Où puis-je adopter ? Quel est le prix d'un raton ?
Toutes les réponses à vos questions sont ici !

 
Vous êtes décidé à adopter un rat, mais vous ne savez pas où aller ni comment vous y prendre. Les nombreuses opportunités s’offrant à vous semblent obscures et vous ne savez pas comment faire le bon choix. Voici quelques clefs à retenir pour aider votre réflexion.

I -  Un rat, combien ça coûte ?

Il n’y a pas de prix fixe pour un rat, toute personne a le droit de fixer le sien. Un rat cher ne sera pas forcement un rat « mieux », à vous de creuser le pourquoi de ce prix. Cependant, il s’agit quand même d’une vie et pas d’un paquet de bonbons.
 
De même s'il y a des pratiques conseillées, toute personne est libre de ses choix de reproduction. Chaque personne est libre d’adopter comme elle le souhaite, votre rat ne sera pas mal aimé car il vient d’animalerie !
 
Vous allez passer 2 ans de votre vie avec ce compagnon et ce laps de temps va en partie dépendre des choix faits lors de l’adoption. Prenez votre temps, renseignez vous, rien n’est jamais pressé. Vous adoptez une vie, pas un meuble, n’oubliez jamais ça.
 
Vous n’avez d’obligations sur rien et êtes libres de faire comme vous le souhaitez. Cependant, certains comportements ne seront pas forcement bien vus. A vous de trouver le juste milieu. Adopter est un engagement envers une autre vie. Soyez conscient du contrat que vous signez avec votre boule de poils
 
Adopter, c'est cautionner : n'allez pas contre de vos convictions !
 
Le forum met à votre disposition des rubriques dédiées aux adoptions :
 
- Les naissances sur SRFA
- Les adoptions "refuge" : les sauvetages qui viennent du coeur
- Les petites annonces
 
La liste suivante reprend les points importants à vérifier selon le lieu d'adoption. Elle n'a pas pour vocation d'être exhaustive, elle n'est là que pour aider votre réflexion, vous donner une base de départ.

II -  Où trouver un rat à adopter

Les rateries

Définition par Ratoupédia :
"Le terme raterie a été inventé et est utilisé au sein de la communauté ratounesque pour désigner de manière générale un élevage de rats tenu par une personne non professionnelle (élevage à but non lucratif)."
 
Il n’y a pas de démarche officielle ou particulière : toute personne peut se dire raterie, prendre un nom d’élevage et faire de la reproduction. De ce fait, raterie n'est pas forcement gage de qualité ou de respect de l'animal : certains ne font que mettre papa dans maman, sous couvert d'un joli nom d'élevage, et leur "travail" s'arrête là.
Ne pensez pas qu'adopter en raterie est forcement soutenir une personne qui traite ses animaux correctement : vous commettriez une grande erreur sur ce point et il est toujours nécessaire de bien creuser avant d'adopter.
 

Il existe de nombreuses rateries avec des méthodes, des buts, des aspirations différentes. A vous de cibler vos attentes et de voir si ces dernières sont compatibles avec les rateries trouvées.
 
Les points forts des rateries sont généralement les suivants :
Rats avec généalogie ; suivi santé ; connaissance de la famille reproduite ; bonne connaissance du rat en général ; mariages pensés ; point référent en cas de souci ; communication ; échange.
 
Adopter en raterie implique certains engagements moraux que l'animalerie ne vous demandera évidemment pas (donner des nouvelles, ne pas reproduire le rat sans autorisation), et n'est pas gratuit ; le prix étant souvent comparable à celui d'une animalerie, parfois un peu moins ou un peu plus. Cela étonne parfois les débutants : si c'est une passion, est-ce que les ratons ne devraient pas être gratuits ? Est-ce qu'une raterie se fait de l'argent ? Cela peut paraître contraignant, pourtant, il y a des raisons à cela, en suivant ces liens vous aurez quelques éléments de réponse :
 
- Adopter chez un particulier de PAratSite
- Frais à la Tarte Au Citron
- Frais chez PARatSite
- Frais chez les Makka'rats
 
Cependant, toutes les rateries ne sont pas comme ça, à vous de vous renseigner avant adoption. Plus grave, certaines rateries ne tiennent pas compte des soucis de santé sévères liés aux familles qu'elles travaillent et bien sur ne communiquent pas dessus.
 
Quelques exemples :
- Mégacôlon
- Généalogie des rats importés
- Culling
 
Dans un autre registre, mais pour montrer ce que peuvent donner des infos cachées quelques portées plus tard : Cas de mégacôlon.
 

• Des informations cachées ou fausses sont à fuir. Une raterie se doit d’etre honnête envers vous et de vous donner toutes les informations en sa possession. Soyez méfiants envers les excuses repoussant la transmission des infos, dans 95% des cas elles cachent de gros problèmes.

• La fonction recherche est votre amie! Chercher une raterie sur vos fora préférés ou sur le net est un bon moyen d'avoir divers retours. Il n'y a pas de fumée sans feu, méfiez vous toujours des retours négatifs, surtout lorsqu'ils sont récurrents. N'hésitez pas à contacter d'anciens adoptants, ils sont une bonne source d'informations.

• Une raterie doit être capable de vous parler de ses rats et familles travaillées. Une raterie n’étant pas à même de vous donner ce type d’informations ou de vous expliquer ses buts et ses choix impose une certaine retenue.

• Si un site, un blog ou tout autre support n’est pas obligatoire pour faire du bon travail, c’est toujours un plus. Vous pourrez y trouver pas mal d’infos et ainsi affiner votre réflexion.

• Chaque raterie est libre de ses choix, si ces derniers ne vous plaisent pas il vous suffit de passer votre chemin. N’adoptez pas contre vos principes juste pour un type de rat précis.

• Si légalement la raterie n’a pas le droit de vous imposer une non reproduction ou une autre clause, il est de bon ton d’être honnête avec le naisseur et de respecter le pacte que vous avez pris avec lui. Accepter une clause pour avoir un raton puis la transgresser sous couvert de la loi ne pourra que vous fermer des portes.

Les particuliers

Il est possible d’y trouver absolument tout et n’importe quoi, bon comme mauvais, et il est donc nécessaire de creuser, de prendre son temps avant de faire un choix. En effet, particulier ne veut pas forcement dire qualité ou respect de l’animal ! Certaines personnes ne valent pas mieux qu’un élevage en gros, ne vous laissez pas abuser par de belles paroles.
 

• Adopter chez un particulier vous permettra parfois d'avoir des infos sur la généalogie de votre rat, sa famille... Il sera également possible d'avoir des photos et des nouvelles, mais tous les particuliers ne sont pas aussi investis.

• Comme pour toute adoption n’y allez pas les yeux fermés et creusez ! recoupez les informations, posez des questions, naviguez sur les sites et fora.

• Une personne qui ne répond pas à vos questions, ment, ne donne pas toute les informations est une personne à fuir. De même avec une personne qui vous repousse, vous avez le droit de poser des questions!

• Épluchez les annonces de portées : généalogie des parents, souci de la famille, but de la portée… Adoptez en connaissance de cause et en respectant vos principes.

• N’oubliez pas de vérifier le sexe et l’état général de votre loulou avant adoption, certains particuliers sont peu scrupuleux à ce sujet. Des erreurs existent aussi (surtout en cas de portée kinder ou la personne ne s’y connait pas forcement beaucoup), il ne faut pas voir le mal partout mais néanmoins rester vigilant.

 
Bien souvent ces portées sont liées à une naissance surprise (rate adoptée pleine, mélange des sexes non voulu...), un attachement particulier à un rat (ou une famille de rats) poussant la personne à lui faire faire des petits. Mais beaucoup d'autres raisons peuvent être invoquées.

Les sauvetages

Beaucoup de rats n’ont pas la chance d’avoir un foyer stable : de tous âges et avec tous les profils (adoptions refuge), ils attendent un humain désirant leur donner une nouvelle vie. Contrairement aux idées reçues un rat de sauvetage n’est pas forcement un rat agressif, peureux, traumatisé ! Beaucoup d’entre eux sont de parfait amours, et pour les autres le temps sait faire bien des miracles.
 

• N’hésitez pas écumer les annonces, elles sont nombreuses et régulièrement mises à jour.

• Parlez avec le particulier ou l’association qui a accueilli le rat, le meilleur moyen de connaitre son caractère est de demander à la personne qui s’en occupe. Le but étant de trouver un foyer stable, il n’y a aucun intérêt à mentir sur le caractère d’un animal ! Vous aurez donc de bons conseils.

• Il y a des rats de tous âges et de tous types qui attendent une famille, ne restez pas sur des a priori à ce sujet. Trouver votre bonheur est plus facile que ce que vous pensez

•  Le sauvetage demande une certaine implication (frais, déplacement, temps) mais n’est ce pas un plaisir d’aider à la hauteur de ses moyens ?

• Ces boules de poils n’ont rien demandé d’autre qu’un foyer ou être aimées, même si physiquement ce n’est pas le rat de vos rêves est-il utile de s’arrêter à un si petit détail ?

L'association ou la famille d'accueil pourront rester des référents en cas de soucis, vous ne serez donc pas seul
 
Il existe de nombreux sauvetages (voir notre rubrique adoptions refuge) et les associations se trouvent bien vite débordées. A l’approche des vacances la situation devient souvent difficile et toute aide reste la bienvenue. Nourriture, matériel, dons, temps, accueil, n’hésitez pas à proposer un coup de main.

Les sites de petites annonces

Il existe de nombreux sites de petites annonces ou vous pouvez trouver une boule de poils à adopter. Ces sites n’ayant aucun contrôle sur le sujet tout y est possible, aussi bien le bon que le mauvais. On y retrouve des rateries, des particuliers, des pros, des éleveurs pour serpents... l'offre y est vaste et demande un contrôle sans failles.
 

• Posez des questions ! L’annonce est là pour ça, ne vous décidez jamais sans en avoir appris plus. Une personne qui ne répond pas aux questions sera une personne à fuir, cacher des informations n’est jamais bon signe.

•  Un numéro de LORD, un nom de raterie ne veulent pas dire que la personne est de confiance. A vous de vous faire une opinion sur son travail, autrement que par une simple annonce.

• Certaines annonces peuvent heurter votre sensibilité, n’insultez pas les auteurs cela ne sert à rien. N’essayez pas non plus de sauver tout le monde, vous risquez d’être rapidement débordé. Dialogue et courtoisie donnent parfois des résultats, si vous vous en sentez le courage ces petits êtres ne pourront que vous en remercier.

•  Ne partez pas en vous disant « ce sera plus facile que d'ailler voir une raterie», votre rat mérite le temps que vous allez consacrer à son adoption.

•  Il arrive que ces sites soient les derniers refuges d’éleveurs bannis des fora, soyez méfiants vis-à-vis de leurs justifications, un bannissement n’est jamais donné à la légère.

 
Ces sites n'ayant pas de statut particulier pour les êtres vivants, leurs annonces ne sont pas forcément toujours très claires ni détaillées. N'oubliez pas que vous n'êtes pas là pour adopter un meuble mais bien une vie, ne vous arrêtez pas aux maigres informations disponibles sur la page.

L'éleveur pro

Il a choisi de faire son métier de cette activité, mais ne produit généralement pas que des rats. Plus ou moins investi, plus ou moins passionné, l'éleveur pro a pour fond de commerce la vente en gros. En tant que particuliers, il est parfois possible d’opérer une transaction directe avec ces éleveurs, mais tous n'acceptent pas.
 
La "force" de ces élevages c'est bien souvent les phénotypes divers qu'on peut y adopter, sans démarches particulières. Il n'est pas possible pour un éleveur de cette taille d’opérer un suivi précis des familles et d'établir des généalogies, au mieux vous aurez un retour sur les parents de votre rat et un bilan global de la branche dont il est issu.
 
Quelques topics pour approfondir :
Post sur un éleveur pro

Un autre éleveur pro
 

• Comme toujours renseignez vous sur les méthodes d'élevage et les installations. Certains éleveurs sont mieux que d'autre.

• N'hésitez pas à chercher sur le LORD ou les fora des informations sur les rats déjà adoptés chez cet éleveur

• Vérifiez les sexes! De même soyez vigilant si vous avez adopté une femelle, les cas de gestation non désirée ne sont pas rares.

• Mettez en place une vraie quarantaine à l'arrivée du rat, nombreux sont ceux malades lors de leur départ de l'élevage.

• Choisissez un raton propre, vif, sans blessures ni croutes, qui ne fait pas de bruit respiratoires. Cela ne vous garantit pas sa parfaite santé mais élimine déjà plusieurs pathologies.

• Ce n'est pas un sauvetage, vous participez à un commerce

 
Libre à vous de choisir ce type d'adoption, mais faites le en toute connaissance de cause. Autant favoriser un éleveur pro qui prend soin de ses bêtes et fait son travail correctement.

L'animalerie

Facile d’accès elle propose une adoption rapide et sans démarches. Il ne faut cependant pas oublier l'origine des animaux dans ce type de commerce, tous nés dans des élevages pros.
 

• Choisissez bien votre animalerie ! Taille des cages, propreté, nombre d’animaux, séparation des sexes, conseils … pourquoi favoriser un commerce sale lorsque vous pouvez adopter dans un lieu respectant ses pensionnaires ?

• Les animaleries n’ont légalement pas le droit d’effectuer leurs propres reproductions, ni d’adopter à des particuliers. Les ratons présents proviennent d’éleveurs professionnels travaillant en masse. Il n’y a pas 50 élevages de ce type, vous allez donc trouver la même « souche » de rats dans diverses animaleries.

• Le conseil n’étant pas toujours juste (en fonction du lieu) n’hésitez pas à vous renseigner avant !! Et n'hésitez pas à questionner les vendeurs pour vous faire une idée de leur compétence en rat (on entend parfois de drôles de choses !) Acheter une cage trop petite ne fera qu’occasionner de nouveaux frais par la suite, une nourriture mal adaptée pourra créer des soucis à votre rattus, ne vous fiez pas à une seule parole et n’hésitez pas à multiplier vos sources

• Ne vous précipitez pas ! Il est difficile de résister face à ces boules de poils mais une adoption sur un coup de tête n’est jamais bonne. Vérifiez le sexe de l’animal (de trop nombreuses erreurs arrivent, un mâle possède des attributs que vous ne pouvez PAS louper !), choisissez un raton vif, alerte, avec un beau poil, sans lésions ni croûtes, ne faisant pas de bruits lorsqu’il respire. Un rat ne « parle pas », s’il émet des couinements répétitifs c’est certainement un souci respiratoire.

• Sachez que les éleveurs ne séparent pas les rats. Même si votre femelle n’était pas avec des mâles dans l’animalerie, ce n’était pas le cas lors de son transport. Soyez donc prêts à accueillir quelques ratons de plus !

• Faites une quarantaine, les animaleries sont d'excellents vecteurs de maladies et ils serait dommage que toute votre troupe en pâtisse.

• Votre achat n’est pas un sauvetage, vous avez fait tourner un commerce en lui donnant de l’argent et un ou plusieurs bébés rats viendront remplacer le votre. Il n’y a pas de honte à faire ce choix, nul besoin de se cacher derrière une fausse excuse.

 
Adopter en animalerie n’est pas une honte, c’est votre choix et il ne pose pas de soucis tant qu’il est assumé. Ce type d’adoption n’est généralement pas favorisé sur les fora, mais personne ne vous jettera la pierre à ce sujet. Votre raton sera comme tous les autres, ne vous inquiétez pas pour cela.

L'éleveur pour nourriture

Le rat étant une source de nourriture pour d'autres animaux, ce type d'éleveur existe aussi.
La finalité des rats est toujours la même mais les méthodes diffèrent d'un éleveur à l'autre. Tous ne sont pas sans scrupules et les rats s'y retrouvent parfois même mieux logés que chez des particuliers douteux.
 

• Si vous n'aurez pas un suivi digne d'une raterie, il est quand même possible d'avoir certaines infos. N'hésitez pas à demander, on a parfois de bonne surprises.

• Posez des questions sur les méthodes de reproduction, les souches, l'origine des rats, les installations... Si certains éleveurs tournent avec des rats achetés en bourse, d'autres ont des souches de laboratoire ou des familles travaillées depuis quelques années. Certains éleveurs ont également des installations très poussées, différentes des nôtres bien sur, mais qui répondent parfaitement aux besoin d'un rat domestique.

• Ne fermez pas les yeux sur une chose qui va contre vos convictions : adoptez en connaissance de cause et en acceptant que ce n'est pas un sauvetage. C'est un circuit destiné à produire de la nourriture, tout rat en moins dans la balance sera remplacé.

• Faites une quarantaine, les entrées/sorties sont fréquentes dans ce type d’élevage. L'origine des rats n'est pas toujours très propre, il faut être prudent.

• N'attendez pas de ces éleveurs la même implication qu'avec une raterie ou un particulier. Ils peuvent répondre à certaines questions mais le rat n'est pas leur passion. Évitez donc d'être insistant sur certains sujets.

• Respectez leur passion première, aller "sauver de pauvres rats des serpents" en arrivant tel un super-héros sera mal vu et est insultant. Nos points de vue sont différents mais ils n'empêchent pas une communication courtoise.

 
Ne partez pas sur des a priori "éleveur nourriture = gros naze" car tous ne sont pas mauvais. Considérez que leur point de vue n'est pas le vôtre, essayez de comprendre la façon dont ils fonctionnent.

III - Conclusion

L'adoption d'un être vivant ne doit pas être prise à la légère, cette décision doit être issue d'une réflexion posée. De l'origine de votre rat pourront découler beaucoup de choses, vous devez en être conscient et être en accord avec ces possibilités. Ne vous précipitez pas, n'hésitez pas à poser des questions, à fouiller, c'est tout à fait normal.

N'allez jamais contre vos convictions et basez vos choix sur ces dernières.
 
 

Encore des questions ?

N'hésitez pas à solliciter la communauté dans la rubrique Questions, problèmes, débats !

Première publication : 26/11/2012. Dernière révision : 07/04/2018.

Pré-adoption

Il convient de s'informer (on espère bien que c'est pour ça que vous avez atterri sur le site de notre association !) pour connaitre les besoins de Robert-le-rat, son alimentation, son cycle de vie, comment ça fonctionne.
Quand il couine, c'est qu'il a faim ? Sa cage, elle est assez grande ?
Pour cela et outre nos articles et notre forum, vous avez à votre disposition un panel de « sites associés » à SRFA, tous plus intéressants les uns que les autres.

À partir de quel âge adopter son rat ?

Un rat s'adopte à partir de 6 semaines. Avant, il n'est pas complétement sevré :  à 4 semaines, il est à peine sevré physiologiquement et pas du tout psychologiquement (l lui manque les codes sociaux ratesques).
On tolère des adoptions à partir de 5 semaines si vous avez la possibilité de mettre le raton avec un congénère.

Bien examiner son futur rat

En animalerie ou chez un particulier, prenez la peine d'examiner le rat qui vous intéresse : son poil doit être doux, sa peau exempte de croûtes, ses yeux et son nez exempts de porphyrine excessive et bien ouverts. Son corps ne doit pas abriter de grosseur suspecte. Ses crottes doivent être bien formées, peu odorantes et non glaireuses. Le rat doit boire et manger suffisamment. La suite ici : santé du rat.

Pourquoi deux rats ?

D'ores et déjà, si vous en avez la possibilité, prenez au moins deux rats (de même sexe) car vous n'êtes pas sans savoir que les rats préfèrent de très loin vivre en groupe que tout seul. D'autant plus que deux rats, au final, ça ne change pas grand-chose au niveau de l'entretien et du coût (et c’est tellement plus agréable de les voir évoluer !)
 
Pour vous représenter un peu ce que peut ressentir un rat sans copain :Imaginez que vous vivez seul, sans famille, sans amis, dans une maison bien calme. Lors de vos sorties en extérieur, vous croisez de temps en temps ce gentil chien errant qui adore vous rendre quelques petites visites. Vous êtes heureux, vous jouez avec lui et vous passez un bon moment tous les deux. C’était super cet instant,  même si vous n’avez pas tout saisi de ses jappements ! Mais voilà : ce gentil chien est reparti et vous vous retrouvez de nouveau seul…
 
Vous avez saisi ? Pour un rat, c’est pareil ! Il nous adore, il salive d’avance à nos câlins, mais il nous voit et nous comprend si peu, au final ! Il a besoin d’un compagnon avec qui il pourra jouer pendant que vous dormez, auprès de qui il pourra se réchauffer pendant sa sieste et trouver l'affection que vous ne pourrez pas remplacer. Alors, si vous l’aimez déjà votre futur rat, prouvez-lui votre amour en ne lui trouvant un copain !

Se faire un carnet d’adresses et des économies

Pensez aussi à vous renseigner au sujet des vétérinaires de votre ville : lequel est le plus doué à propos des rats ?
Les tarifs sont libres, les simples consultations peuvent passer du simple au double selon le vétérinaire. (Au passage, si vous avez de bonnes adresses, n'hésitez pas à les partager avec un membre du staff !)
Pensez également à mettre un peu de sous de côté "en cas d'urgence". Même si beaucoup de vétérinaires ne sont pas contre un paiement en plusieurs fois, prévoyez le coup.

La cage et le matériel

Il faudra également penser à l'investissement qu'un rat représente : Il lui faut une cage suffisamment spacieuse pour qu'il s'y sente à l'aise. Sachez qu'un rat a besoin d'environ 0.05m³.
Prenez lui une cage adaptée, avec barreaux horizontaux de préférence, pas trop écartés pour ne pas qu'il puisse s'enfuir, et suffisamment haute pour qu'il puisse au moins faire un peu d’escalade.
Les prix sont assez variables selon que vous prenez une cage neuve ou pas, une cage spécifique rat ou pas, selon les dimensions, la marque… Une Jenny, par exemple, peut accueillir 6/7 rats et coute une centaine d'euros. Une cage à lapin, selon les dimensions, une cinquantaine d'euros.
 
Comptez aussi les accessoires : pipette, gamelle, tubes, hamacs (que vous pourrez fabriquer avec vos petites mains pour les deux derniers)

L’alimentation

N'oublions pas la nourriture : le commerce propose de nombreux mélanges dont les tarifs tournent généralement autour de 4€ les 800g. Sachant qu'un rat mange en général 30 g de nourriture par jour, un paquet nourrira votre petite bête pendant environ un mois.

La litière

Pour un panorama complet, consultez notre article sur les litières ! En résumé, dites-vous que le chanvre est la litière la plus couramment utilisée chez les ratouphiles. Elle coûte environ 4€ les 10L tandis que le maïs coûte 7€ les 10L (en animalerie/grande surface). Selon la surface de votre cage, vous en consommerez plus ou moins.

Pour un bac de 40x60 par exemple, vous mettrez 4L de chanvre (et vous renouvellerez l'opération toutes les semaines.) Évitez les copeaux de résineux qui sont trop poussiéreux et, à long terme, néfastes pour les petites voies respiratoires de Robert-le-rat.

"Robert-le-rat" est là !

Installez le dans son nouveau royaume, fournissez lui le couvert et à boire et laissez-le découvrir sa nouvelle maison ! Si vous le sentez stressé, il vaut mieux le laisser tranquille les premières heures après son arrivée.

Ensuite, commencez à l'habituer à vous : en lui présentant votre main, en le prenant sur vous, en lui parlant.  Bref, vous êtes son humain, il va falloir qu'il s'y habitue. La phase d'apprivoisement est parfois longue, la patience et la persévérance sont donc de rigueur. La nourriture sera votre meilleure alliée, tout comme le calme et la douceur.
 
Vous devez donner à manger et à boire à votre rat chaque jour.  Vérifiez toujours que sa pipette fonctionne correctement  (faites rouler la bille), changez sa litière et nettoyez sa cage (sol, étages, barreaux, matériel...) minimum une fois par semaine.

"Robert-le-rat" aime les sorties !

Ouiiii ! Il faut le sortir tous les jours ! S'il est tout seul, sortez-le le plus longtemps possible (nous vous rappelons que les rats aiment vivre en groupe !).
Attention, le sortir, ça ne signifie pas le poser dans un coin et aller vaquer ailleurs ! Jouez avec lui, stimulez-le, papouillez-le :  c'est encore le meilleur moyen de tisser une relation complice avec votre bestiole. Vous verrez, c'est un vrai plaisir de les voir cavaler partout et faire pleins de bêtises, !
Protégez les choses auxquelles vous tenez sinon dites leur bye bye (vive les fils électriques rongés, les draps pisseux et les papiers importants qui disparaissent !).

"Robert-le-rat" est malade...

Comment tout le monde, il arrive que Robert-le-rat tombe malade : une sécrétion trop importante de porphyrine, une boule suspecte et c'est la panique ! N'hésitez pas à faire appel à votre vétérinaire !

Pour les petits bobos bénins, comme une petite blessure, il convient d'avoir une petite pharmacie qui vous permettra de parer au plus urgent.
 
 

Encore des questions ?

N'hésitez pas à solliciter la communauté dans la rubrique Questions, problèmes, débats !

Première publication : 18/02/2006. Dernière révision : 24/07/2014.

Vous allez accueillir un nouveau rat et vous ne savez pas quelles précautions prendre ?

Vous vous questionnez sur la quarantaine ?

Tout est expliqué ici !

Avant toute chose : les intégrations entre rats peuvent être très courtes (une heure) mais aussi très longues (plusieurs mois).
Cela dépend principalement des premiers rats, qu'il s'agisse d'un seul individu ou d'un groupe bien établi, car il va se passer une attribution des rôles sociaux.

Il arrive ainsi qu'un rat étant resté trop longtemps tout seul finisse par ne plus accepter aucun rat, tout simplement car il n'aura pas développé de codes sociaux "corrects" lui permettant d'accepter un nouveau compagnon. Dans ce cas, il se peut que l'intégration ne puisse jamais se faire. En général, un rat qui a passé 1 an / 1 an et demie seul aura énormément de mal à accepter un copain, voire n'en acceptera plus !

Mode d'emploi d'une intégration réussie

L'importance de respecter une quarantaine

Cette période dure et éprouvante pour vous est celle durant laquelle le nouveau rat sera isolé dans une pièce différente de celle ou les autres rats se trouvent. C'est une étape difficile car contraignante. Se laver les mains, avoir une deuxième pièce, ne pas céder à l'impatience....

Le mieux est de faire durer la quarantaine au moins 15 jours.

Cela permet d'habituer le nouveau venu à vous et d'éviter une transmission de maladie car il existe chez le rat toutes sortes de maladie, des moins graves comme aux plus dévastatrices, nous pensons notamment aux virus qui peuvent toucher vos premiers rats, que vous en ayez 1 ou 25.

Même si le nouveau à l'air en forme, il vaut mieux respecter la quarantaine. De plus la quarantaine habitue le nouveau aux bactéries de la maison et aux bactéries de vos autres rats, et ce en douceur ce qui évite à votre rat d’affaiblir son organisme à cause d'un trop plein de bactéries nouvelles tout d'un coup.

La rencontre 

Il faut procéder à des rencontres en terrain neutre. Un terrain neutre, c'est un endroit où aucun des rat n'a déposé son odeur. Par instinct, le rat défend le territoire dans lequel il se sent chez lui et peu se montrer très agressif envers un intrus. Une baignoire (sans eau !) ou une table sont idéaux, tout comme l'absence de cachettes où les rats pourront se faufiler pour éviter la rencontre.

Un des conseils les plus souvent donnés est de commencer les présentations avec le rat le plus calme et dominé de la bande initialement chez vous. Cette première rencontre permettra au nouveau de déposer son odeur sur l'autre rat, et cette odeur le suivra lorsqu'il sera de retour dans sa cage, auprès du ou des autres rats de la troupe. La troupe pourra alors sentir indirectement l'odeur du petit nouveau, avant les présentations officielles.

Cette étape des rencontre peut être longue. Tant que vous voyez qu'il y a des tensions entre vos rats, continuez les présentations. C'est là que les rats feront connaissance et s'accepteront ou non.

Au stade des rencontres en terrain neutre, les rats se sentent le derrière. Souvent ils couinent car les petits ont peur ; au début il y a parfois quelques pincements. Il arrive aussi que le dominant poursuive le nouveau pour lui sentir le derrière. Parfois, le dominant déposera quelques gouttes d'urine sur le nouveau pour "marquer son territoire". Même si le nouveau couine, ne les séparez pas inutilement : souvent ce ne sont que des couinements de peur, rien de plus.

Évitez d'intervenir au maximum : éloignez vous car vos rats sentiront votre présence et seront gênés. Le but des présentations en terrain neutre est aussi de voir comment réagissent vos rats ensemble : si vous intervenez tout le temps, vous ne le saurez jamais !

Placer tous les rats dans la même cage

Il est impératif de bien nettoyer la cage. Il faut la savonner ou la nettoyer au vinaigre blanc pour éliminer toute trace d'odeur.
Il faut aussi bien laver les tissus, ou les changer. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez changer l'organisation de la cage, le but étant que le rat ou la troupe qui vivait initialement dans la cage ne reconnaissent pas leur territoire.

Vous pouvez aussi faire en sorte que les rats sentent la même odeur (en les frottant contre de la lavande, ou de la litière sale, ou encore en les lavant juste avant de les mettre ensemble).Ça peut être efficace comme totalement inutile, selon le caractère des rats.

On préconise d'introduire d'abord dans la cage le nouveau, pour qu'il découvre tranquillement son nouveau territoire. Ensuite, si on a plus de 2 rats, on ajoute les dominés de la tribu pour qu'ils se mélangent, se frottent et imprègnent le nouveau de leurs odeurs. On termine par le dominant qui trouvant un nouveau avec une odeur familière sera moins tenté de le bastonner.

Sachez qu'il est tout à fait normal que pendant, grosso modo, la première semaine le nouveau n'ose pas bouger et ose à peine manger. Le plus inquiétant c'est si le petit se sent tout de suite à l'aise et commence à gambader dans la cage car il se fera "remballer" par le dominant (parfois assez méchamment  puisqu'il tient à être sûr que le petit a compris quelle est sa place).

Il est conseillé, pendant cette période, d'ajouter une deuxième gamelle et un deuxième biberon pour le petit, éloigné des autres, car les dominants empêchent parfois leur accès.

Ne pas séparer les rats dès qu'il y aura quelques couinements

C'est dur, très dur, de résister quand on voit un de ses petits protégés hurler parce qu'il a peur de l'autre. Mais c'est normal. Le dominant, pour montrer que c'est lui qui commande, va retourner le petit. Il va, dans un premier temps, l'empêcher de trop bouger dans la cage.

Le petit aura forcément peur, il couinera, voire même hurlera. Parfois, on a vraiment l'impression que le dominant va "bouffer" le petit, mais quand on les sépare et qu'on regarde, on se rend compte que le petit n'a rien, même pas une blessure : il a en quelque sorte couiné en prévention ! Si vous séparez trop souvent vos rats lors des "bagarres", vous risquez d'énerver le dominant qui se montrera encore plus agressif envers le petit, parce que vous n'avez pas laissé la dominance s'établir naturellement entre eux.

On dit souvent qu'on ne doit enlever le petit de la cage (ou le gros) que quand il y a des blessures avec du sang. Là encore, tout est relatif : les petites morsures où l'on voit juste une pointe dans la peau ne justifient pas une séparation. Par contre, si le rat est entaillé sur plus d'un demi centimètre, là, il faut surveiller les rats, et si l'un des rats s'acharne sur l'autre il faut les séparer et recommencer les présentations en terrain neutre.Il faut s'inquiéter si un de vos rats (ou les deux) a continuellement beaucoup de blessures ou une blessure grave (c'est à dire une grande entaille).

Cela peut vouloir dire que vos rats ne s'entendent pas ou plus, ou que la dominance ne s'établit pas correctement. Il faut apprendre à voir les signes annonciateurs d'une bagarre : quand un rat parcourt toute la cage avec le poil gonflé, cela veut dire qu'il est très énervé, et qu'il risque d'attaquer gravement sous peu.

Si une blessure vous semble grave, séparez vos rats et contactez votre vétérinaire au plus vite.

Les bagarres sont courantes au sein d'un groupe

Il ne faut pas espérer qu'une fois que vos ratous se seront acceptés, il n'y aura plus aucune bagarre. Les bagarres sont courantes et régulières. Il n'est pas rare d'entendre au minimum une fois par jour un des rats crier parce que le dominant le retourne pour vérifier que c'est toujours lui le dominant et que ses "sujets" se laissent dominer. Il n'est pas rare non plus que le dominant s'énerve contre un petit qui n'arrête pas de lui sauter dessus pour jouer : le petit repart parfois avec une toute petite blessure, ou alors avec une touffe de poils arrachée (ou bien il n'a rien du tout mais a fait des cris de cochons qu'on égorge parce qu'il a eu peur).

Pensez qu'un rat cicatrise extrêmement vite, et qu'une petite morsure disparaît en un ou deux jours.
Dans la majorité des cas, ce qui nous paraît grave n'est en fait que la routine d'un dominant qui établie sa dominance dans la cage.

Pour conclure, une intégration est parfois très courte, parfois très longue. Il ne faut pas désespérer et parfois reprendre à zéro lorsqu'une intégration semble compromise. Soyez patient, observez bien vos rats, et posez vos questions lorsque vous en avez !

Encore des questions ?

N'hésitez pas à solliciter la communauté dans la rubrique Questions, problèmes, débats !

Première publication : 28/07/2005. Dernière révision : 10/09/2014.

Introduction

À quelle température vit un rat ?

Où disposer la cage de mes rats ?

• Transférez les rats dans la pièce la plus fraîche de la maison (ou de l'appartement)
• Ne laissez pas la cage en plein soleil
• Ne laissez pas la cage derrière une fenêtre
• Fermez vos volets lorsque le soleil donne sur la pièce des rats
• Si vous avez du carrelage au sol, mettez les cages à même le sol

Comment rafraîchir mes rats ?

• Une piscine : un petit bac avec de l'eau (à changer fréquemment) où ils pourront patauger (ne pas remplir le bac, juste laisser de quoi tremper les pattes (2/3 cm). Ajoutez-y quelques friandises pour la rendre attractive.
• Un morceau de carrelage installé dans la cage, réputé pour garder la fraîcheur, les ratous s'installeront dessus avec plaisir, à mettre dans le frigo pour un maximum de fraîcheur (à défaut si vous n'avez pas de carrelage, testez avec une assiette en porcelaine, testé et approuvé par les ratous)
• Des bouteilles d'eau congelées installées enveloppées dans du tissu (ça leur fera une petite clim)

• Il existe dans le commerce des brumisateurs (type Évian) ou bien des pulvérisateurs de jardin. Pulvérisez les plusieurs fois par jours.
• Si le ratou semble trop abattu, mouillez le avec un gant, ou bien passez-le sous l'eau tiède (pas froide, gare aux chocs thermiques) Insistez sur la queue et les patounes (je vous rappelle qu'elles servent à la régulation thermique)

• Un linge humide que vous pourrez ré-humidifier si besoin est, à mettre sur la cage.
• Une petite aération à l'aide d'un ventilateur (placé assez loin de la cage) pour les aider à se rafraîchir

Comment bien hydrater mon rat ?

• Des glaçons de fruits, de soja, de compotes.
• Vérifier que leur biberon est plein et n'hésitez pas à changer l'eau plusieurs fois par jour pour de l'eau fraîche (pas glacée)
• Mettez des fruits et légumes gorgés d'eau dans leur cage, type concombre, tomate, melon, pastèque...

Transporter un rat malgré la chaleur

• Un biberon d'eau ou des morceaux de fruits/légumes mis dans frigo un peu avant le départ
• Un linge humide, voir un linge stocké au frigo avant le départ

• Un coup de pschit (aérosol à eau) si vous n'êtes pas en train de conduire
• De partir tôt le matin ou tard le soir si possible
• De fréquents arrêts pour vérifier que tout le monde va bien

J'ai tout bien fait, mais mon rat souffre encore !

Si malgré tout ça, votre rat ne va pas bien, est apathique

• Pincez lui la peau, si celle ci ne se remet pas en place rapidement, votre rat souffre de déshydratation.
• Passez le sous l'eau fraîche (mais pas trop froide pour éviter les chocs thermiques)
• Prenez sa température à l'aide d'un thermomètre électronique dans l'anus.

Mon rat est froid alors qu'il fait chaud !

Comment bien faire une quarantaine et pendant combien de temps ?

Tous les conseils sont ici !

Introduction

I - Qu'est-ce qu'une quarantaine ?

II - Pourquoi faire une quarantaine ?

• Un des individus est malade : Pour éviter qu'il ne contamine le reste de la tribu, il vaut mieux l'isoler jusqu'à son complet rétablissement.
• Vous accueillez un nouvel individu : Il serait dommage que le nouveau transmette des maladies ou des parasites aux anciens.
• Un ou plusieurs de vos rats se sont retrouvés dans une situation à risque (expo, rencontre, gardiennage chez une tierce personne, saillie...) : Il convient de les isoler, comme on le ferait pour un nouvel individu.
• Vous allez envoyer un ou plusieurs de vos rats chez une tierce personne (placement de bébés, saillies...) : Vous vous assurez que vos rats sont sains avant le départ et ne provoqueront pas une épidémie à l'arrivée.

III - Combien de temps dure une quarantaine ?

IV - Comment faire une quarantaine ?

Conclusion

Première publication : 15/09/2005. Dernière révision : 20/06/2018.

A quel âge un rat est-il vieux ?

Comment faire pour l'accompagner dans sa fin de vie ?

Les réponses à ces questions et bien d'autres sont ici !

Introduction

 
Passé un certain âge, généralement entre deux et trois ans, le rat entre dans la vieillesse. Il perd du poids, de la masse musculaire, il a moins d'appétit et peut avoir des problèmes de mobilité. Ça ne l'empêche généralement pas de garder sa joie de vivre bien des mois ! Vous pouvez alors participer à maintenir sa qualité de vie, sa santé et son hygiène avec quelques astuces.
 

Comment savoir si mon rat se fait vieux ?

Si vous avez l'habitude de tâter et observer vos rats, vous avez déjà le bon réflexe ! C'est grâce à ces temps de contrôle que vous pourrez déceler si votre rat vieillit bien. Soyez vigilants de manière générale et lisez l'article Santé : Tâtez et observez vos rats qui se concentre sur les besoins spécifiques des rats âgés.
 

Les symptômes de la vieillesse chez le rat

• L'incontinence urinaire
  
  Quand le rat devient incontinent, ce qui est fréquent quand l'âge avance, l'urine attaque la peau, qui s'irrite et peut s'infecter si l'on intervient pas. L'incontinence est souvent associée à une perte de mobilité (parésie des pattes arrière) et des conséquences aggravées (peau très lésée, à vif) si le rat a des difficultés à se toiletter le bas-ventre.
   
  Comment bien protéger mon rat s'il est incontinent ?
  A l'aide d'une tondeuse électrique, rasez les poils du bas ventre et de l'intérieur des cuisses.
  N'oubliez pas de désinfecter la tondeuse avant et après. Vous pouvez aussi demander à votre vétérinaire de le faire.
  
  Lavez votre rat une à deux fois par jour, en fonction de l'état de sa peau.
  On peut utiliser une solution moussante vendue en pharmacie, comme le Cytéal. En cas d'infection, une solution contenant de la chlorhexidine est un plus. Si la peau est seulement irritée mais saine, un savon doux suffit (savon pour toilette intime ou savon pour animaux à peau sensible). Vous devrez constater une amélioration en quelques jours. N'oubliez pas de toujours bien rincer et sécher votre rat, et de le garder au chaud tant qu'il n'est pas complètement sec ; ce n'est pas le moment qu'il prenne un coup de froid.
  
  Attention, un rat en bonne santé n'a pas besoin de bain en temps normal.
  
   
• Les bouchons muqueux au niveau du pénis
  
  Il s'agit d'une pâte blanchâtre/jaunâtre, souvent de la taille d'un grain de riz cuit, qui s'accumule dans le fourreau des rats mâles âgés.
  
  Deux cas sont possibles :
  
  Soit il s'agit d'un bouchon de protéines causé par une déshydratation. Même si le rat semble boire normalement, il peut être déshydraté : on peut le vérifier par exemple si, lorsque l'on pince la peau du rat délicatement, celle-ci ne revient pas rapidement en place. Complétez son alimentation avec des liquides appétents ou des aliments humides.
  
  Soit d'un bouchon de sperme lié au fait que le rat n'arrive plus à se nettoyer, auquel cas il faudra vous en charger vous-mêmes, avec un gant de toilette et de l'eau tiède, ou une compresse stérile et du sérum physiologique.
   
• La fonte musculaire et la perte de mobilité
  
  Comment limiter la fonte musculaire de mon rat ?
  
  Si votre rat ne craint pas l'eau, et s'il fait assez chaud, une séance de natation peut contrecarrer la fonte musculaire sans faire souffrir les articulations. Attention tout de même aux chauds-froids quand votre rat sort de sa baignade : il doit rester au chaud jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
  
  S'il n'aime pas l'eau, quelques exercices simples pour mobiliser les pattes peuvent aider à entretenir les muscles. Étirez doucement la patte vers l'arrière de l'animal, jusqu'à ce qu'il ait le réflexe de ramener la patte vers lui. Cela fait travailler le muscle de la patte. Ce geste peut être répété quelques fois tous les jours, et sans jamais forcer bien sûr.
  
  On attribue le plus souvent la paralysie partielle ou totale des pattes à une dégénérescence neurologique ; cependant, il faut savoir que la cause peut être rhumatologique (atteinte des articulations de type arthrose), ou autre. Un traitement aux corticoïdes est possible : il peut au moins soulager les douleurs et, au mieux, améliorer la mobilité et la continence. Dans le cadre d'un traitement palliatif, les bénéfices attendus sont souvent jugés supérieurs aux potentiels effets indésirables de la cortisone. Plusieurs molécules peuvent être employées, dont la dexaméthasone et la prednisolone. Parlez-en à votre vétérinaire.
   
• Les yeux secs, opaques ou blanchâtres
  
  Souvent, un petit papy aura les yeux secs, opaques, voire blanchâtres (cataracte).
   
  Passez chez votre vétérinaire prendre une pommade ophtalmique qui va les hydrater. Un nettoyage au sérum physiologique, avec une compresse stérile, est également un soin sans danger, si l’œil est sec ou que le rat a du mal à nettoyer sa porphyrine. Préférez le sérum physiologique en dosette à usage unique plutôt qu'en grosse bouteille, pour éviter une contamination bactérienne, et évitez le coton qui peut laisser des fibres sur l’œil.
   
• Les oreilles sales, mal nettoyées
  
  Un rat âgé peut avoir des difficultés particulières pour nettoyer ses oreilles, ayant l'habitude de le faire avec des pattes arrières désormais paralysées. Vérifiez les oreilles de vos vieux rats, vous pouvez les nettoyer avec une compresse stérile et du sérum physiologique. En cas de bouchon de cérumen, s'il est bien sec, on peut l'enlever délicatement avec le doigt ou une pince à épiler. On peut également utiliser des produits de nettoyage pour chat ou chien, se présentant souvent sous forme de gouttes grasses. Suivant le produit utilisé, il est possible de l'instiller directement dans l'oreille, ou d'utiliser un coton-tige (format pour bébés humains ; veillez à ce que le produit, gras, emprisonne toutes les fibres de coton) ou encore un coin de compresse entortillé sur lui-même.
  
  Toute odeur suspecte doit, bien sûr, faire consulter le vétérinaire.
   
• Griffes d'un vieux rat
  
  Le Rat se déplace moins et donc, use moins ses griffes.
   
• La fatigue liée à l'alimentation
  
  Un article est en cours d'écriture sur l'alimentation de rats ayant des besoins spécifiques.
  Vous pouvez lui donner plus d'extras, ou faire des recettes "boost et hydratation". Pour préserver la masse musculaire d'un vieux rat qui n'a pas de problèmes, il est conseillé de conserver un taux de 14% de protéines. Si votre rat a les reins fragiles ou une insuffisance rénale avérée, baissez légèrement ce taux à 12-13% (risque important d'urée dû à un apport trop important en protéines, en particulier animales).
   
• Les dents sont plus longues
  
  Si l'ancêtre ne mange plus du tout de nourriture solide, surveillez ses dents. Elles poussent très vite, il faut alors demander au vétérinaire de les couper si le rat ne les use plus de lui-même. Une mauvaise surveillance de l'occlusion dentaire peut conduire à des abcès buccaux ou dentaires très graves.

Les bons réflexes pour accompagner son vieux rat

• L'aménagement de la cage
  
  Mettez tout à portée de patte en bas de la cage : biberon, gamelle, coin dodo.
  Veillez en particulier à ce qu'il puisse sans difficulté hisser sa bouche jusqu'au biberon. Attention à ce qu'il ne puisse pas tomber en essayant d'atteindre un étage ! Adoucissez les pentes des échelles ou ajoutez-en, garnissez de hamacs pour amortir les éventuelles (petites) chutes en vous assurant qu'aucune hauteur n'est sans protection.
   
• L'euthanasie
  
  Quand votre rat commence à montrer des signes de souffrance, il est possible de l'aider à s'en aller en douceur en l'emmenant chez votre vétérinaire. Le plus souvent, les rats ne montrent pas (ou très tardivement) leur douleur, aussi c'est un choix délicat. C'est une décision personnelle, qui vous appartient. Observez bien votre rat : s'il vous repousse quand vous le touchez à certains endroits, s'il refuse la nourriture, cesse de boire... ces signes peuvent vous aider à prendre votre décision.
  
  Le vétérinaire est le seul autorisé et capable de pratiquer une euthanasie sans douleur. Nous rappelons que l'euthanasie à la maison est illégale, sauf cas très particuliers (souffrance intense et décès assuré avant l'arrivée d'un vétérinaire). Faites appel à un professionnel.
   

Histoires de vieux rats

Vous n'êtes pas seuls ! Voici quelques exemples de sujets documentés et parfois illustrés sur la fin de vie de quelques rats, suivis au jour le jour :

• McFly et sa peau attaquée par l'urine
• Faolan, son incontinence et les astuces de sa maîtresse qui lui ont sauvé la vie
• McFly et ses nombreuses difficultés de vieillesse : infection au fourreau, AVC, paralysie...
• Tatouille, sa maigreur, ses difficultés respiratoires et sa paralysie
• Croquenote et sa perte d'autonomie

Encore des questions ?

N'hésitez pas à solliciter la communauté dans la rubrique Questions, problèmes, débats !

Première publication : 28/06/2011. Dernière révision : 31/03/2016.

Les rats sont omnivores opportunistes : ils mangent de tout en fonction de ce qui s'offre à eux.

Fruits, légumes, graines, insectes et autres petits animaux, restes...

Les rats sauvages disposent de nombreuses sources de nourriture.

• A leur activité : Pantouflard ou pile, tous les rats n'ont pas les mêmes dépenses physiques
• A leur morphologie : Certains sont plus sujets que d'autres à l'obésité ou à l'embonpoint
• A leur âge : Un bébé n'a pas les mêmes besoins qu'un rat âgé
• A leur état de santé : Selon le souci il est parfois nécessaire d'adapter l'alimentation.

Attention : Ne sur-nourrissez pas vos rats ! De nombreuses études prouvent que des rats trop nourris ont une longévité moindre. Une mauvaise alimentation a également des impacts inattendus, comme le montre par exemple cette expérience où les petits issus d'une maman mal nourrie ont plus de soucis que ceux issus d'une mère ayant eu une alimentation saine.

L'alimentation joue un rôle essentiel dans la bonne santé de votre rat, elle ne doit pas être négligée ! Il est démontré qu'une alimentation équilibrée et en quantité raisonnable favorise une bonne santé, aide à la prévention des tumeurs et est source de longévité.
 

I - Les besoins

En dehors de cas particuliers, les taux suivants sont préconisés :

• Rat en croissance (peut aller jusqu'à 4 mois) : 6% de lipides et 16% de protéines.
• Rat adulte : 4 % de lipides et 14% de protéines.
• Vieillesse : 4% de lipides et 12% de protéines.

Ces taux sont adaptés à des rats en pleine santé, sans soucis notables. Ils doivent être modifiés si votre rat sort du cadre "classique", afin de toujours répondre à ses besoins.

Exemples :

• Les taux "rat en croissance" seront choisis pour une femelle gestante ou allaitante.
• Une variation des taux "vieillesse" sera adaptée à un rat adulte en surpoids, en réduisant les lipides à 3%.
• Une variation des taux "rat en croissance" pourra aider un rat âgé en perte de poids, en réduisant les protéines à 12%.

Si protéines et lipides sont des taux essentiels, il ne faut pas non plus négliger le reste des besoins du rat. Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur la fiche produit des bouchons Envigo Teklad 2014. Ces bouchons sont utilisés par les laboratoires et sont issus d'une longue recherche sur les besoins d'un rat adulte.
 

II - Bases alimentaires

Un mélange de graines ou de "bouchons" (croquettes) doit être la base alimentaire du rat, tout le reste y étant ajouté en quantité limitée (autrement dit uniquement en friandises). Si votre rat boude cette base, réduisez le reste ! Il ne se laissera pas mourir de faim, ne vous inquiétez pas. Un rat ne doit pas manger seulement ce qui lui plait, car il risque de déséquilibrer complètement son alimentation, et donc de se mettre en danger.Les graines et croquettes peuvent vous paraître monotones et tristes, mais il en va de sa santé.

Les "bouchons" ou extrudés

Les "bouchons" sont des mélanges de graines, vitamines et autres ingrédients ayant été broyés, compressés et transformés en croquettes disponibles sous différentes formes (cylindres plus ou moins larges/longs, petites étoiles, extrudés...).
S'ils nous donnent une impression de "nourriture triste", les bouchons ont d'indéniables qualités.

Utilisés en laboratoire depuis des dizaines d'années, les bouchons ont tout pour plaire. Leur utilisation est simple et leurs qualités indéniables, mais il arrive que nos petits compagnons les boudent.

+ Pas de tri possible ! On mange tout ou on ne mange rien; contrôle précis de la quantité de nourriture prise par jour; teneur stable en vitamines, minéraux, lipide, glucide et protéine; facile d'utilisation, un seul paquet et une dose par jour; doit être rongé, forçant une bonne usure des dents; bonne conservation, moins sujets aux parasites comme les charançons ou les mites alimentaires; paquets de différentes contenances (de 500g à 20kg)

- Peu adaptable en cas de régime spécial; peu appétant pour certains rats; semble monotone aux humains.

Produits plébiscités par la critique ratounesque :

• Suprême Science Sélective (sous réserves, nombreux cas de soucis digestifs, possibles carences)
• Mr Johnson's Supreme RAT & MOUSE MIX
• Beaphar XtraVital (un tout petit peu gras/protéiné)
• Teklad Global 2014 (alimentation laboratoire chez Envigo)
• SAFE (alimentation laboratoire)

Coût :

Selon les marques et la quantité. Plus les sacs sont gros, moins le prix au kilo est cher, mais pensez bien à la conservation du produit.

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Bouchons par Ancalimë

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Suprême Science Selective par BarkingHound

Les mélanges de graines du commerce

Plus faciles d'accès que les bouchons, il existe des dizaines de références ayant des compositions variées. Attention : nombre d'entre elles ne sont pas adaptées aux besoins du rat (souvent trop riches), vérifiez bien les taux. Pensez également à acheter un mélange spécial rat, pas un mélange pour divers rongeurs, ou pour "rats et souris". Et oui, si c'est créé pour deux espèces, c'est que ce n'est pas totalement adapté !

Ces mélanges, bien souvent hauts en couleurs et saveurs, sont généralement très appréciés par nos boules de poils. Faciles à trouver et avec une large gamme disponible, ils sont l’alimentation la plus répandue. Ils peuvent cependant mener à des carences si le rat tri ce qu’il mange. Ces mélanges ont tendance à être trop gras, voir bourrés de colorants pour certains. A vous d’être vigilant, n’oubliez pas de lire les étiquettes !

+ Appétant; nombreuses références disponibles; facile à trouver (animalerie, supermarché, boutique en ligne); facile d'utilisation, un seul paquet et une dose par jour; bonne conservation mais peut être sujet aux parasites comme les charançons ou les mites alimentaires.

- Permet au rat de trier ce qu’il souhaite manger; plus de déchets que dans les bouchons (beaucoup de graines terminent dans la litière); les mélanges du commerce sont souvent déséquilibrés et un peu trop gras, certains contiennent beaucoup d’additifs divers .

Produits plébiscités par la critique ratounesque :

• Suprême pour rat de Schweizer
• Vilmie Premium pour rat (Attention un peu gras)
• JR Farm Schmaus pour rat (Pour adultes et vieux car taux de protéines plus bas. Contient beaucoup d'aliment transformés)
• Tiny friends farm - Reggie Rat & Mimi Mouse
• Mélanges divers à la boutique en ligne "Quenottes gourmandes"
• Mélanges divers à la boutique en ligne "Mixerama"
• Mélanges divers à la boutique en ligne "Ratrations"

Coût :  

Compter 4-8€ par kilo au minimum pour les boutiques spécialisées, parfois un peu moins pour les mélanges de grande distribution

Le mélange maison

Le principe est simple : faire un mélange de graines et autres matières premières vous-même. Vous pouvez ainsi parfaitement contrôler ce qui se trouve dans votre mélange, la provenance des ingrédients, leur qualité et adapter leur nourriture aux besoins précis de vos rats. Il permet également l’utilisation de produits BIO ou cultivés de façon non industrielle, donc un réel choix dans la qualité des matières premières. Ces produits non traités sont cependant plus sensibles aux parasites, il conviendra donc d’y faire attention ou d’adapter le mélange en conséquence (certaines matières premières sont des antiparasitaires naturels). Il vous faudra calculer les taux de votre mélange avant de vous lancer (et les mettre à jour si vous opérez des changements), ce qui peut être fastidieux et compliqué.

Un bon mélange doit comporter une majorité de graines brutes et une certaine diversité. Il doit également être impérativement complémenté par des aliments frais et un apport externe en vitamines (Tonivit, Tiny Essentials 1 à 2 fois par mois) s'il ne contient aucun ingrédient transformé enrichi (comme les mélanges du commerce ou les bouchons).

Un mélange composé de seulement 3 ingrédients ne sera, par exemple, pas équilibré. 10-15 ingrédients adaptés sont déjà un bon point de départ! Vous pouvez acheter vos ingrédients en magasin, animalerie, sites dédiés comme Ratrations ou mixerama...

Attention : L'utilisation de croquettes pour chat/chien/furet dans votre mélange suppose l'achat de paquets de qualité. Ces croquettes ne servent qu'à ajouter des protéines animales à votre mélange, or si vous achetez de la croquette premier prix vous n'aurez qu'un % de viande minime (et pleins de cochonneries pour combler). De plus, ces croquettes utilisent souvent des sous-produits animaux apportant des protéines de mauvaise qualité. Leur utilisation n'est pas forcement nécessaire, vous pouvez très bien avoir un mélange végétarien basé sur des protéines végétales et donner de temps en temps un peu de protéines animales via des aliments frais (cf plus bas).

+ Contrôle des éléments composant le mélange; contrôle de l'origine des matières premières; facilement adaptable, pratique si vous avez un rat qui nécessite un régime spécial; peut être moins cher qu'un mélange du commerce; peut être préparé en grosses quantités; appétant et varié.

- Favorise le tri; plus de déchets qu’avec les bouchons; nécessite des calculs et un rééquilibrage à chaque changement; nécessite l’achat de diverses matières premières, souvent à plusieurs endroits; fortement sujet aux parasites (mites alimentaires et charançons).

Coût :

Selon les mélanges, la quantité, la provenance de vos matières premières. Pour un mélange varié issu de l'alimentation bio, il n'est pas rare de tourner autour de 7-8€/kilo. Pour un mélange varié non bio avec un seul fournisseur et en grande quantité, vous pouvez tourner autour de 3€/kilo

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Mélange maison par Ancalimë

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Mélange maison par Ancalimë

III - Les à-côté

Les fruits et légumes frais

5 fruits et légumes frais par jour, ça vous dit quelque chose ? Et bien c’est un peu pareil pour nos rats. Leur bol alimentaire doit être complémenté par des aliments frais et de qualité, changés tous les jours et donnés en petites quantités pour éviter les diarrhées. Certains légumes/fruits possèdent des vertus intéressantes et sont à favoriser.

Le choix est vaste et les goûts nombreux, ces aliments font carton plein en comblant les papilles de nos Rattus, tout en les protégeant. Ils ne doivent pas remplacer le bol alimentaire de base composé de bouchons ou de mélange, et ne doivent être donnés qu’en petites quantités pour éviter les désordres digestifs. Ils ne remplacent bien évidement pas un traitement vétérinaire et leur action à long terme n’est pas non plus magique.
Il est conseillé (sauf pour quelques cas comme la pomme de terre) de les donner crus, avec la peau (bien lavée) afin de conserver au maximum leur teneur en vitamines et minéraux.

Attention : Veillez à bien laver vos fruits et vos légumes, et enlevez les noyaux et pépins.

+ Facile, acheter des fruits et des légumes ne coute pas trop cher et tout le monde y a accès; beaucoup de saveurs, peut diversifier une alimentation à base de bouchons; fait d'excellentes friandises; bien souvent peu calorique; appétant; certains légumes/fruits peuvent être consommés secs (possible de les intégrer à un mélange)

- Surcoût des fruits/légumes non traités; nécessite un approvisionnement régulier; tout ce qui n'est pas consommé doit être jeté

Coût :

Dépend de la provenance, du type de fruit/légumes.

Quelques exemples de fruits et légumes autorisés et leurs bien-faits:

La viande / le poisson / les œufs / les insectes

Le poisson (attention aux arêtes !) et la viande blanche (volaille) sont à favoriser. Certains abats (comme le foie) ont également des apports très intéressants (fer). La viande rouge est généralement à éviter, tout comme le porc. Ces aliments doivent être d'une parfaite fraîcheur et sont généralement donnés cuits. Il est cependant possible de les donner crus, selon le principe du "Raw Feeding" (notez tout de même que les possibilités d'infection parasitaire sont plus élevées avec la viande crue).

Viande/oeuf/poisson doivent être distribués de manière ponctuelle pour ne pas faire exploser les taux. Ils sont une source de protéines animales de qualité et sont généralement appréciés par nos petits compagnons.

Les insectes (principalement vers de farine) sont une excellente source de protéines mais attention, ils sont gras. Ils peuvent facilement être commandés sur le net ou trouvés en boutiques (pêche, alimentation NAC, animaleries). Ils peuvent être donnés séchés ou vivants.

+ Excellent apport de protéines animales de qualité; apport de fer ou de vitamines selon le morceau choisi; appétant, excellent friandise; faible en matière grasse pour les insectes; certains abats auraient des propriétés intéressantes et favoriseraient la lactation et la qualité du poil (en raw feeding)

- Ces apports doivent être extrêmement limités et les taux doivent être calculés en fonction; coût élevé pour de la viande de qualité; doit être mangé en quelques heures, tout reliquat doit être jeté

Les "alicaments" naturels et la phytothérapie

Le mot phytothérapie provient de 2 mots grecs qui signifient essentiellement « soigner avec les plantes ». Il s’agit d’une pratique millénaire basée sur un savoir empirique qui s’est transmis et enrichi au fil d’innombrables générations." (source Passeport santé). Les propriétés bénéfiques des plantes sont utilisées via des infusions (voire des décoctions), en les introduisant dans des purées ou des gâteaux (attention à la chaleur qui détruit certaines propriétés), en les donnant comme un mélange classique.

Ces pratiques ont des effets à long terme et doivent devenir une hygiène de vie. Une utilisation sporadique ne fera pas de mal, mais ne sera pas non plus efficace.

+ Apprécié de nos compagnons, apporte de la variété au mélange de base; facile à trouver en magasin ou sur internet; facile à mettre en place; remèdes naturels; peut être acheté en BIO; peu contraignant

- Prix élevés pour certaines plantes; nécessite des recherches avant utilisation, doit être adapté aux besoins du rat (par exemple ne pas donner un cardio tonique à un rat ayant un souci cardiaque); certaines plantes peuvent être dangereuses si mal utilisées; peu connue du grand public

Attention : Toute substance active peut être dangereuse, et les plantes ne dérogent pas à cette règle. Il convient de ne pas perdre de vue ce fait.

Ne sont retenus que des produits naturels, non issus d'un circuit de transformation industrielle (comme les yaourts au bifidus ou le beurre aux Oméga3). Un "alicament" naturel est un aliment qui contient un ou plusieurs ingrédients bénéfiques pour la santé, et qui n’a pas été modifié (transformation ou ajout) par l’homme.

 

Quelques exemples :

Les friandises

Nous aimons tous donner une friandise à nos rats et ils sont toujours contents d'en recevoir ! Cela doit pourtant rester rare et ne pas remplacer une alimentation équilibrée quotidienne. N'oublions pas que ces "extras" sont en plus du reste et ne sont pas du tout utiles ni nécessaires à son bien-être. Afin de lier l'utile à l'agréable, vous pouvez créer vous-même vos friandises (et ainsi en contrôler les ingrédients) ou favoriser les fruits et légumes.

Les "drops" restent les rois des friandises données, mais il est tout à fait possible de les remplacer par des recettes maison ou par des aliments frais. Un bout de banane ou de fraise est aussi bien accueilli qu'un drop industriel et sera bien meilleur pour leur santé.

Deux recettes de friandises maison sur PARatSite
- Friandises aux graines
- Drops maison

Le rat étant omnivore, il sait également s'accommoder de vos fonds d'assiettes. Cependant notre nourriture est bien souvent trop riche, trop sucrée, trop salée, trop épicée pour eux. Mieux vaut éviter de leur faire partager nos repas, à l'exception de denrées "brutes" (comme du riz, des pâtes, des légumes sans sauce et sans sel ajouté) pouvant être données avec parcimonie.

+ Appétant; nous fait plaisir (bien souvent donner un gâteau nous fait plus plaisir que de donner un morceau de brocolis); apprécié par le rat; permet de se rapprocher d'un animal timide; peu cher; facile à trouver

- Mauvais pour la santé si donné trop souvent; souvent trop gras et sucré; favorise la bouderie de l'animal face à sa gamelle de base; apport nutritionnel bénéfique négligeable; favorise le surpoids, plein de produits non naturels (conservateurs, colorants, ...)

IV - Interdits !

Certains aliments sont toxiques voir mortels pour le rat. Il convient donc de ne jamais leur en donner. En cas d'ingestion non voulue, n'hésitez pas à demander de l'aide à un vétérinaire, un coup de fil ne coûte pas grand chose.

• L'alcool (au mieux toxique, au pire mortel)
• Le chocolat (les fèves de cacao contiennent de la théobromine, composé toxique pour les animaux. Plus la teneur en Cacao sera haute et plus la toxicité sera élevée)
• Le café (au mieux toxique, au pire mortel)
• Les sodas (au mieux toxique, au pire mortel, n'oubliez pas qu'un rat ne peut pas roter et n'évacuera donc pas le gaz. De plus ces boissons sont trop sucrées)
• Les agrumes (ils contiennent une molécule, le d-limonène, favorisant l'apparition de tumeurs chez les mâles)
• Les jus d'agrumes (Cf au dessus)
• Les amandes amères et tous autres noyaux/pépins (Comme toutes les amandes de fruits à noyaux, elles contiennent du glycoside cyanogène qui se transforme en acide cyanhydrique dans le corps. La dose létale de cyanure se situe entre 0,5 et 3 mg par kg de masse corporel)
• Les haricots secs et la pomme de terre quand ils sont crus et non préparés ( Les haricots secs crus contiennent des lectines " Au niveau de l'organisme entier, les lectines causent une réduction voire un arrêt de croissance conduisant à la mort des animaux expérimentaux " - Article ici-. La pomme de terre doit être cuite, correctement pelée et sans germe. Elle contient des glycoalcaloïdes toxiques principalement concentrés dans les parties vertes)
• Les parties vertes de la tomate (contient également des glycoalcaloïdes, à enlever. Egalement éviter les tomates vertes)
• Les aliments pâteux ou collants (conduisent à des étouffements. Le pain frais est également à éviter, tout comme la brioche ou les pains au lait).

Ces aliments doivent être bannis, ne les laissez pas traîner ! Les rats sont voleurs et ont vite fait d'aller chaparder une pièce intéressante.
 

Conclusion

L'alimentation de votre rat doit vous demander les plus grands efforts : beaucoup de soucis peuvent être évités via une alimentation saine, équilibrée, répondant réellement aux besoins. Il n'est pas très difficile de mettre une hygiène alimentaire en place et vos rats ont tout à y gagner !
Avant de penser à votre propre plaisir ("un gâteau lui fera plus plaisir qu'un bout de brocolis"), pensez qu'il s'agit de votre boule de poils et non pas de vous. Ce sont vos rats qui payent les pots cassés d'une alimentation trop riche ou déséquilibrée, n'oubliez jamais cela.

Encore des questions ?

N'hésitez pas à solliciter la communauté dans la rubrique Questions, problèmes, débats !

Première publication : 17/07/2013. Dernière révision : 14/02/2021.

Il existe de nombreuses litières mais toutes ne sont pas adaptées à la bonne maintenance de vos rats.

Si certaines manquent juste de praticité, d'autres peuvent se révéler dangereuses et altérer la santé de vos protégés.

Voici un banc d'essai des différentes litières disponibles à la vente.

I - Les plus communes, testées et approuvées

Le chanvre

C'est la litière la plus communément utilisée.
Facilement trouvable en animalerie sous plusieurs conditionnements (allant du tout petit sac au gros ballot), elle est la litière de "base" des ratouphiles.
Absorbante et assez peu chère, il lui arrive cependant d'être poussiéreuse et son odeur naturelle peut gêner. De plus en plus de cas d'allergie ont également été rapportés.
De par leur faible poids, les paillettes de chanvre volent et se retrouvent facilement hors de la cage ou sur vos vêtements. A déconseiller donc aux maniaques, car le chanvre se glisse partout avec une facilité déconcertante !
Une fois souillée, son évacuation est relativement aisée et sa capacité à retenir les odeurs est également bonne. Nous vous conseillons d'acheter du chanvre destiné aux animaux (et non au paillis), les sacs étant souvent stockés dans de meilleures conditions (ce qui évite humidité et moisissures par exemple).

+ Facile d'accès ; peu cher ; plusieurs conditionnements ; absorbant ; bon captage des odeurs ; facile à évacuer.
- Parfois poussiéreux ; colle aux vêtements ; odeur naturelle pouvant gêner ; certains sacs peuvent contenir des poux ou des charançons ; peut être allergène; vole facilement.

Composition / fabrication :
Le chanvre agricole ou industriel est une plante fibreuse qui se distingue du chanvre cultivé à des fins récréatives ou médicinales (couramment appelé cannabis) par son taux quasi nul de substances psychoactives. Il est utilisé à de nombreuses fins (alimentaire, textile, paillis, isolant...) et la litière de chanvre est issue de sa tige, qui peut atteindre 4 mètres de haut.
 

Coût :
Entre 10 et 30€ selon le conditionnement et la qualité (on trouve du chanvre BIO).
 

Cliquez sur la photo pour la voir dans son intégralité

Chanvre par Luxury

Le lin

Petit frère du chanvre, le lin en est très proche en terme de qualités : absorbant et peu cher, il est également moins poussiéreux. S'il n'est pas rare, le lin se trouve plus facilement en gros conditionnements ou en mélanges chanvre-lin. Plus fin que le chanvre, il est extrêmement volatile et a une odeur naturelle qui devient forte lorsqu'il est souillé.

+ Facile d'accès ; peu cher ; plusieurs conditionnements ; absorbant ; facile à évacuer ; peu poussiéreux.
- Vole facilement ; colle aux vêtements ; odeur naturelle pouvant gêner ; certains sacs peuvent contenir des poux ou des charançons ; peut être allergène.

Composition / fabrication :
Le lin est une plante et la litière est faite à partir de la tige centrale de celle-ci qui, une fois broyée, donne la litière de lin que nous connaissons.

Coût :
Entre 14 et 25€ selon le conditionnement.

Le maïs

Aussi absorbant que le chanvre ou le lin, il est facilement accessible sous de nombreux conditionnements.
Peu poussiéreux et beaucoup plus lourd, le maïs est moins volatile. Bruyant, le maïs est également dur sous les pattes et n'est pas conseillé pour une utilisation dans toute la cage (plutôt en bac d'angle). Il est cependant moins allergène que le chanvre ou le lin, est très rarement vecteur de parasites et a une odeur naturelle neutre.

+ Facile d'accès ; peu cher ; plusieurs conditionnements ; facile à évacuer ; peu poussiéreux ; odeur neutre ; peu allergène ; peu vecteur de parasites.
- Dur sous les pattes ; bruyant ; lourd ; se consomme vite ; moins absorbant que le chanvre ; raye les sols fragiles ; roule facilement ; non adapté à une utilisation dans toute la cage.

Composition / fabrication :
Obtenu à partir des rafles situées au cœur des épis de maïs, une fois broyées on obtient des petits "cailloux" de maïs.

Coût :
Entre 10 et 20€ selon le conditionnement.

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Litière de Maïs par Ancalimë

Le Drybed® 

Il s'agit d'un tapis spécialement conçu pour drainer l'urine de l'animal vers la base des poils et ainsi lui éviter un milieu humide.
A l'origine conçu pour un usage vétérinaire sur de plus grands animaux, le drybed a vite trouvé sa place dans nos cages. Il n'est pas allergène, pas poussiéreux, se réutilise un grand nombre de fois après lavage (lavage en machine ou à la main) et est particulièrement adapté aux rats en convalescence ou âgés. Le drybed demande une hygiène parfaite, il vous faudra enlever les crottes restant en surface et le laver très régulièrement. Peu adapté aux troupes destructrices, il peut également conserver une odeur d'urine au bout d'un certain nombre d'utilisations. Cher et peu facile d'accès, il existe en 3 finitions plus ou moins épaisses.

+ Non allergène ; adapté à des cas spéciaux (convalescence, vieillesse...) ; réutilisable ; non poussiéreux ; découpable à la taille voulue ; pas de projections ; lavable en machine à 40° ; sèche linge à froid.
- Bonne hygiène obligatoire ; les excréments restent en surface ; peut sentir très vite ; peut garder une odeur après lavage ; cher.

Composition / fabrication :
Version Eco et Premium =>Polyester et Latex
Version Luxe => Laine vierge naturelle et latex.

Coût :
De 9 à 60€ pour un Drybed Eco(de 50x75cm à 150x200cm)
De 12 à 78€ pour un Drybed Premium (même taille)
De 18 à 116€ pour un Drybed Luxe (même taille)
 

Différents avis ici : Petit sondage sur le Drybed 
 

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Drybed® par Artefact

Drybed premium, neuf (bleu / marron) et usagé (noir / bordeaux, un an d'utilisation, un lavage machine par semaine), endroit et envers.

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Drybed® Antidérapant par Lorien

Les tapis de bain

Les tapis type Toftbo® de chez Ikea, trouvables un peu partout, peuvent également être utilisés. Il convient, bien sûr, de les laver régulièrement. Ces tapis sont absorbants et faciles d'utilisation

+ Non toxique ; non poussiéreux ; peu cher ; facile d'accès ; facile à changer ; réutilisable.
- Sent vite et fort quand souillé ;  non adapté aux rats destructeurs.

Composition / fabrication :
Tissu.

Coût :
Entre 5 et 15€ selon la taille et la provenance

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Tapis de bain par Ancalimë

Le carton non imprimé

La taille et la forme des morceaux dépend du vendeur. Carton neuf, non imprimé.

+ Peu poussiéreux ; bonne tenue dans le temps ; absorbe bien ; ludique ; peu cher ; balles de plusieurs kilos ; existe sous différentes formes/tailles.
- Peut coller si trop souillé (urine) ; ne doit pas être mangé ; les excréments peuvent coller à la cage si trop peu de carton utilisé ; peut sentir fort même non souillé ; introuvable dans le commerce, à commander sur internet à l'étranger.

Composition / fabrication:
Fibre de bois et additifs.

Coût :
Actuellement entre 25 et 36 euros pour une balle de 15-20kg ( 8£ pour 20kg + 16£ de frais de port sur ratrations catégorie Finacard )

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Litière de carton (VetUK)  par Ancalimë

II - Autres litières adaptées mais moins communes

Le tapis de chanvre ou de lin

Le chanvre et le lin y sont contraints sous forme de tapis.
Pas de paillettes volantes mais les crottes restent en surface et sont à évacuer régulièrement. Moins poussiéreux que le chanvre ou le lin en paquet, le tapis peut être découpé à la taille voulue.

+ Absorbant ; bon captage des odeurs ; facile à utiliser ; peut être découpé à la taille voulue ; pas poussiéreux.
- Odeur naturelle pouvant gêner ; peut être allergène ; cher ; durée de vie moyenne ; non adapté aux rats destructeurs ; peut être piquant sous les pattes ; certaines références sont très poussiéreuses.

Composition / fabrication :
Chanvre ou lin.

Coût :
De 4 à 13€ selon la taille.

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Tapis de Lin par RonronCarré

Le tremble, hêtre, peuplier (ou autres bois non résineux)

Cette litière se présente sous forme de copeaux ou de petites paillettes et est principalement trouvable au rayon "paillis".
Des conditionnements pour les animaux existent, mais ils ne sont pas disponibles partout. Absorbante mais parfois poussiéreuse, cette litière n'est pas toxique pour les rats. Son odeur naturelle est douce mais elle peut sentir fort une fois souillée. De par son faible poids, cette litière est aussi volatile que le chanvre ou le lin.

+ Non toxique ; gros conditionnements possibles ; absorbant.
- Prix qui peut être élevé en conditionnement pour animaux ; peut être très poussiéreux ; volatile; odeur.

Composition / fabrication :
Bois.

Coût :
Tremble environ 10€ les 10 litres (boutique de terrariophilie)

Hêtre environ 1€60/kg

Le papier absorbant

A choisir sans dessins pour éviter l'encre.
Sa durée de vie est très courte mais il peut être utilisé dans certaines situations (post opératoire, vérification des urines, etc.) lorsqu'une autre litière ne sera pas adaptée. A utiliser en appoint et à changer tous les jours (plusieurs fois par jour si possible).

+ Non toxique ; non poussiéreux ; peu cher ; facile d'accès ; facile à changer ; absorbant, sans odeur lorsque propre.
- Durée de vie très courte ; sent vite et fort quand souillé ; n'est qu'une litière d'appoint.

Composition :
Ouate de cellulose.

Coût :
Moins d'1€ à plus de 5€ selon la marque.

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Papier absorbant par Ancalimë

Le tissu

Uniquement les tissus type polaire, pas de tissus qui filent (pour éviter l'effet garrot). Attention, la polaire n'est pas un tissus absorbant, elle sera à changer très souvent pour conserver une cage saine.
Peut être utilisé en litière d'appoint sur un court laps de temps et en hamac / garnissage de nid. Il se souille très vite et nécessite d'être changé quotidiennement, se ronge très facilement.

+ Non toxique ; non poussiéreux ; peu cher ; facile d'accès ; facile à changer ; réutilisable.
- Durée de vie très courte ; sent vite et fort quand souillé ; peu absorbant ; non adapté aux rats destructeurs ; ne pas prendre un tissu qui filoche.

Composition / fabrication :
Tissu.

Coût :
De rien (récupération) à très cher (selon le tissu acheté).

La litière de coton naturel

Attention, à ne pas confondre avec le coton pour les "nids à hamster" dangereux pour les rats.Il s'agit de la capsule des graines, naturellement recouverte de coton. Très douce au toucher, peu poussiéreuse et très absorbante, les rats aiment y dormir par temps froid.

+ Non toxique ; non poussiéreux ; très absorbante ; bon isolant contre le froid.

- Nécessite une couche épaisse ; ne pas confondre avec le coton pour "nids à hamster"; sent vite.

Coût :

Entre 0.20€ et 0.50€ le litre soit de 9€ à 30€ suivant le conditionnement.

III - Litières à éviter

La paille

Tige de céréales sèches.
Peu absorbante, parfois piquante et poussiéreuse, lui préférer du papier absorbant pour le nid. On trouve aussi de la paille concassée qui possède les mêmes inconvénients, si ce n'est qu'elle ne pique pas et qu'elle est douce, mais il est très rare d'en trouver !

+ Peu chère ; facile à trouver.
- Plutôt dure au toucher ; piquante ; peu absorbante ; peut être allergène.

Composition / fabrication :
Partie de la tige de certains céréales (blé, orge, avoine, seigle, riz).

Coût :
De 3 à 13€ selon le conditionnement.
 

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Paille par Raf

Le foin

Tiges d'herbe fauchées. Peut éventuellement être utilisé en complément de temps en temps (vert, bien sec et non poussiéreux).

+ Plutôt confortable ; facile à trouver ; peu cher.
- Peu absorbant ; donc n'empêche pas les mauvaises odeurs ; peut être allergène.

Composition/fabrication :
Herbe haute séchée.

Coût :
De 3 à 20€ selon le conditionnement et la qualité (on trouve du foin bio).
 

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Foin par Raf

Journal / Papier / Carton imprimés

Se renseigner sur la toxicité de l'encre et autres additifs (vernis, traitement blanchissant, embossage) avant mise en contact.

+ Ludique.
- N'absorbe pas ; l'encre de certains journaux est toxique ; difficile à couper ; à changer souvent. 

Composition / fabrication :
Fibre de bois et additifs.

Coût :
Gratuit si vous recyclez ou quelques euros tout au plus.
 

IV - Cas spéciaux portant à débat et réflexion

Litière de silice (Perlinette - Nullodor)

Cette litière n'est pas conseillée aux rats qui goûtent à tout !
Très absorbante et avec un fort pouvoir d'absorption des odeurs, cette litière à une durée de vie extrêmement longue. Présentée sous forme de "sable" assez fin, elle peut être mélangée à du chanvre ou du lin pour former un "fond de cage" très efficace. De par son poids, elle reste dans le fond du bac (sous le chanvre et le lin) et vole assez peu. Sans odeur, elle sait se faire oublier tout en garantissant de bons résultats.

+ Très absorbante ; très longue durée de vie ; excellent absorption des odeurs ; non allergène ; un paquet dure longtemps car la litière est utilisée en petite quantité.
- Chère ; ne pas utiliser avec des rats "goûteurs"; se présente sous forme de "sable fin" ; peut assécher les pattes des rats par contact prolongé.

Composition / fabrication :
Dioxyde de silicium non toxique et non polluant.

Coût :
Entre 5 et 20€ selon le conditionnement et le type.
 

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Perlinette par Ancalimë

Litière de Silice pour chat par Ancalimë

La litière de cellulose

Cette litière est de plus en plus rependue en animalerie, sous diverses formes : petits carrés blancs, copeaux multicolores, granules...
Elle n'est pas poussiéreuse, a une odeur nulle lorsqu'elle est propre et est très absorbante. Elle peut être trouvée sous divers conditionnements mais reste globalement assez chère. Sa rétention des odeurs est également assez faible une fois souillée : il faut la changer souvent. Peu allergène et non vectrice de parasites, son absorption est néanmoins dangereuse (à éviter avec des rats qui mangent tout : un topic dédié ici).

+ Facile d'accès ; plusieurs conditionnements ; absorbante ; facile à évacuer ; pas poussiéreuse ; odeur nulle quand propre ; peu allergène ; non vectrice de parasites.
- Chère ; sent vite mauvais ; se consomme vite ; a déjà provoqué un accident via ingestion.

Composition / fabrication :
La cellulose est du bois traité (par la chaleur) pour retirer tout ce qui est mauvais pour les rats et leur système respiratoire.

Coût :
De 7€ à 20€ selon le conditionnement.
 

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Litière de Papier recyclé par Ronroncarré

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Carefresh par Ancalimë

Les granules de paille (et uniquement de paille)

Se présente sous formes d'extrudés.

A utiliser dans des cas précis, pas en litière globale. Ne pas utiliser des granules pour chauffage !

+ Pratique pour une utilisation couplé avec le Drybed dans des bacs d'angle ; granules plutôt lourds donc restent bien dans le fond du bac et ne se coincent pas dans les fibres du Drybed, contrairement au chanvre et au lin par exemple ; absorbe bien l'humidité.
- Roule ; selon la marque peuvent en poussière ou former de la boue au contact de l'urine ; bruyant ; peu confortable.

Composition / fabrication :

Paille concassée puis compressée

Coût :
De 5€ à 20€ selon le conditionnement
 

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Granules (Pellets) de paille compressée par Lorien

V - Litières non adaptées à ne pas utiliser !

Les Copeaux de résineux non traités

A proscrire absolument !

Peu chers et faciles à trouver, ils sont souvent poussiéreux et dégagent une quantité inconnue de phénols. A long terme les phénols sont néfastes pour les voies respiratoires de votre rat. Ils sont également poussiéreux et n'absorbent pas bien.

+ Peu cher ; vendus dans toutes les animaleries.
- Peu absorbant ; vite odorant et très mauvais pour les voies respiratoires ; poussiéreux.

Composition/fabrication :
Copeaux de résineux

Coût :
De 1 à 10€ selon le conditionnement

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Copeaux par Ancalimë

Les copeaux compressés du commerce

Composés de copeaux de résineux compressés, ils sont à proscrire ! Ils ont les mêmes propriétés que les copeaux non compressés et ne sont pas non plus adaptés aux rats.

+ Peu cher.
- Peu absorbant ; vite odorant et très mauvais pour les voies respiratoires ; poussiéreux.

Composition/fabrication :
Copeaux de résineux compactés et compressés

Coût :
De 1 à 10€ selon le conditionnement

La litière pour chat agglomérante

Une fois ingérée, cette dernière va former des paquets solides dans le système digestif du rat. Elle est donc dangereuse et peut conduire à la mort de l'animal. De plus, elle peut être à base de résineux (nocif).
 

Attention : La plupart des litières agglomérantes étant minérales, elles sont par conséquent très poussiéreuses et peuvent donc provoquer des soucis respiratoires. De plus, une fois agglomérés, les bouchons durs alors formés peuvent également être dangereux pour le transit.

+ Facile à trouver.
- Dangereux si avalée ; forme une "boue" quand souillée ; peut être à base de résineux.

Composition / fabrication :
Minéraux, végétaux ou silice.

Coût :
De 1€ à 14€.

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Litière végétale pour chat par Luxury

Le "coton" à hamster

Inadapté en tant que litière, ne retient pas les odeurs et se souille très vite. De plus des fils peuvent se former puis créer un garrot autour des membres de votre rat. Très dangereux pour les nouveaux nés.

+ Peu cher
- Peu absorbant, vite odorant et dangereux

Composition / fabrication :
Coton, ouate de cellulose.

Coût :
Entre 2€ et 4€ le petit sachet.


 

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Première publication : 06/05/2013. Dernière révision : 11/06/2018.

Pourquoi mes rats se battent-ils ? Que faire pour éviter ça ?

Déjà, on ne parle de véritable bataille que lorsque il y a blessure. Les jeux sont fréquents, sont parfois très bruyants et très agités, mais dans un jeu il n'y aura normalement jamais de blessure faite à un des rats.

Les jeunes jouent très facilement, se retournent, crient... Ça fait partie de l'apprentissage des codes et attitudes sociaux.

Un premier point à envisager : la taille de la cage

Si la cage est trop petite, les rats se battent plus facilement.

Les rats ont besoin d'un territoire, un espace vital propre à chacun d'eux, le dominant ayant besoin souvent d'un plus grand espace.
Si ils se marchent sur les pattes pour vivre, il se peut qu'ils ne se "supportent" plus et se mettent à se battre sans arrêt.
Pour y remédier, outre passer à une cage plus grande, il est possible de multiplier les étages, les maisons, les tuyaux, pour que chacun dispose de son coin.

Deuxième point : le passage à l'adolescence

Les rats sont considérés comme ados à partir de 3/4 mois et il y a souvent à cette époque des conflits de dominance qui apparaissent.

La dominance est nécessaire, il y aura toujours un dominant dans un groupe, mais ne doit pas se faire dans le sang.
A cette époque les rats peuvent se chercher, se tester, et voir lequel se mettra sur le dos. Une séquence de bataille normale se termine par la soumission d'un des rats.
Souvent le problème est qu'un des rats ne se soumet pas, parce qu'il est insoumis, ou ne comprends pas ce que l'autre lui veut parce qu'il n'a jamais appris à se soumettre, souvent séparé de ses congénères trop tôt au sevrage.

Solutions :
Peu de solutions, on peut laisser les choses se faire mais on risque parfois la blessure. Il faut essayer d'intervenir le moins possible, ce sont des histoires de rats qui doivent se régler entre rats. Si vraiment la dominance n'arrive pas à s'établir, il faudra penser à séparer un ou plusieurs rats.

N.B. : Souvent il est préférable de séparer celui qui ne veut pas se soumettre, et non pas le dominant.

Troisième point : l'hyperdominance

On observe parfois malheureusement chez quelques rats, à l'age adulte (8 mois environ), une phase de dominance et de territorialisme exacerbées (prise de possession du territoire, embêtements continuels des autres rats, marquage de la cage avec les flancs et les pattes).

Ce changement chez votre rat a souvent une explication dans l'hérédité. Ainsi, si un rat asocial et à tendance hyperdominant-hyperterritorial est reproduit (mâle ou femelle) les petits ont des chances de garder ce trait de caractère, même si ils ne voient jamais le père.

Il arrive qu'on ne puisse pas remonter la lignée dans cette voie, et que le rat soit seul de sa lignée à présenter ce comportement.

Souvent, ces rats souffrant d'hyperdominance-d'hyperterritorialisme sont des rats extrêmement nerveux.

Solutions :
Malheureusement, cette raison de bataille (et généralement de morsures) n'a pas beaucoup de solutions.

• La castration peut être envisagée, car elle réduit les pulsions à dépendance hormonale et permet aussi au rat de vivre nettement moins nerveux et moins stressé.

• Dans les cas où ne peut pas/souhaite pas opérer, la séparation du rat à tendance hyperdominant-hyperterritorial est la seule solution.

• Dans le cas de femelles, cela arrive et il faudra peut être séparer la rate présentant ces problèmes d'hyperterritorialisme et de nervosité.

Quatrième point : la souffrance

C'est rare mais ça peut arriver qu'un rat souffre sans qu'on s'en aperçoive (abcès caché, problèmes internes tels que tumeur...) et qu'il traduise sa souffrance par une agressivité envers les autres rats ou envers vous.
Si vous n'arrivez pas à relier un problème de comportement à une raison simple et visible, pensez toujours à aller consulter un vétérinaire pour contrôler la santé de votre rat.

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Première publication : 26/07/2005. Dernière révision : 30/05/2013.

Au secours, mon rat est agressif envers ses copains ou moi !

D'où est-ce que ça vient ? Qu'est-ce que je peux faire ?

Les solutions contre l'agressivité d'un rat varient selon l'origine de la cause. Soyez bien attentif au contexte qui entoure votre rat, tout comme à son âge.

On pense souvent au facteur génétique et incurable (le spectre de l'agressivité hormonale), solutionnable uniquement par opération (la castration). Attention, ce n'est pas toujours le cas et il convient d'analyser plus sérieusement la situation.
Certes, se faire mordre ou voir un rat se faire mordre n'est pas "glop", mais une fois le recul pris, on peut envisager différentes choses à mettre en place.

Cet article est là pour vous aider à faire cette analyse et tenter de vous apporter des solutions.

Commencez par vous demander envers qui votre rat est agressif :

• Moi seulement ?
• Moi et tous les rats ?
• Tous les rats, mais pas moi ?
• Seulement un ou quelques rats ?
   

Les facteurs à prendre en compte

L'histoire du rat

L'histoire, tout comme l'origine du rat, est très importante. Le rat a pu subir une situation qui l'a amené à développer une agressivité comme réponse à son environnement.

Quelques causes courantes d'agressivité :

• Petit, votre rat a été séparé trop tôt de son groupe fraternel. Vous l'avez eu avant ses 6 semaines et il est resté seul pendant plusieurs semaines. Il n'a donc pas appris les codes ratounesques de sociabilité. L'agressivité est son seul moyen de communication.
• Son premier compagnon de vie était très dominant, lui aussi, et une entente n'a pas pu être trouvée : votre rat a gardé une mauvaise impression de la vie de groupe.
• Votre rat a eu plusieurs propriétaires avant d'arriver chez vous. Si certains rats supportent bien ces changements, d'autres y sont plus sensibles. Et puis, on ne sait jamais ce qu'il s'est passé ailleurs.
• L'intégration ne s'est pas faite correctement dans un groupe ou vous n'avez pas suivi les règles essentielles : zone neutre, puis zone moins neutre… (Voir notre article « Intégration »)

Si le rat a du faire sa place plusieurs fois dans différents groupes, il a pu perdre ses repères : « Tiens là bas j'étais dominant, ici non… ». Pour peu qu'il ait des velléités de dominance, il a pu se radicaliser.


Autres causes d'agressivité, impliquant la santé de votre rat :

• Votre rat est peut-être malade : un rat qui a mal n'aime pas qu'on le touche et peut mordre. S'il est ébouriffé, montre un signe de faiblesse ou se déplace anormalement il faut aller chez le vétérinaire.
• Votre rate est enceinte : il y a eu accident de parcours (à l'animalerie ou chez vous) et votre puce mord facilement. La rate enceinte est quelque peu susceptible voire même disons le nettement caractérielle pour certaines.

L'âge du rat

La crise hormonale existe, et malheureusement c'est pas des boutons d'acné chez le rat : son passage à l'âge adulte va passer par un test avec les autres rats, et parfois avec vous-même.

L'adolescence du rat est située entre ses 5/7 mois jusqu'à ses 10/12 mois.
Ce passage peut se faire en douceur, sans qu'on n'y voit rien, ou peut être flagrant et gêner la vie du groupe pendant un moment. Cela dépend du groupe (l'équilibre d'un groupe de mâles c'est quelque chose !) et du caractère de base de votre rat.

Il existe des rats agressifs hormonaux passagers qui se calment ensuite, comme il se peut qu'ils ne se calment pas.
Il existe aussi des changements de comportement sur le tard, vers le premier anniversaire. Ce revirement là est parfois encore plus délicat à gérer qu'une adolescence.

La place hiérarchique et le caractère individuel du rat

Le caractère d'un rat peut être bien trempé, ou au contraire peureux et peu sûr.
S'il est bien trempé, ce sera peut être plus facile à rattraper que s'il est peureux ou peu sur de lui.

Il faut savoir que la limite entre l'agressivité et la peur est parfois indissociable.
Un rat pris de panique et sous contrôle hormonal de l'adolescence peut mordre en dernier recours. Il peut "agacer" le dominant en fuyant, en criant, en montrant les dents... et le dominant va le poursuivre pour le mater. Le rat agressif peut aussi exciter les intermédiaires (vices-dominants) pour qui il est une gêne.

Il faut savoir qu'un rat aime bien que chacun soit à sa place : un rat peureux ou peu sûr de lui, qui ne sait pas où il est dans la pyramide hiérarchique du groupe, va perturber aussi les rats moins dominants, qui vont alors le titiller : « t'es où toi par rapport à nous ? ».
Ils vont essayer de savoir… Aussi le rat qui mord est peut être victime d'un rat bien dominé (le rat dominant lui met sa pâté) mais qui veut « remonter » l'échelle hiérarchique : « Si ce rat est peureux, je peux peut être le dominer… ».

Dans la notion de caractère, on pourrait rajouter le poids.
Vous l'avez sûrement remarqué : le dominant est souvent le plus gros. Mais pas toujours ! La sûreté du geste et l'énergie dépensée à être dominant sont aussi importants.

On peut dire que les deux facteurs "caractère" et "poids" peuvent interférer : que fait un petit rat qui a un caractère dominant ? Que fait il pendant son adolescence ? Réponse : il peut péter un plomb.

Parfois, deux rats ne s'entendent vraiment pas même au-delà de l'adolescence : il y a incompatibilité d'humeurs. Voir notre article « Bagarres entre rats, mésentente ».

La relation à l'humain

Enfin, et c'est souvent le point le moins facile à analyser parce qu'il nous concerne directement : votre rat est agressif envers vous.

Là il faut savoir se remettre en question. Mais disons qu'il y a souvent des pistes :
Comment j'agis avec ce rat ? Y' a-t-il des gestes qui ne sont pas indiqués avec lui ?

• Je crie beaucoup dès qu'il fait une bêtise.

Si parfois il faut savoir dire « non » fermement, l'abus de réprimande peut faire peur au rat. Peur et agressivité étant liée… : le cri peut lui faire peur, mais aussi le surprendre.

• Je prends mal mon rat en main quand il fait une bêtise (ou pas d'ailleurs) et je le surprends. Je suis brusque avec lui.

Certains rats ont besoin de plus d'attention que d'autres avant d'être en confiance avec vous.

• J'ai fait quelque chose qui l'a vexé et il a peur de moi ou il m'en veut : je le baigne, je lui donne des soins répétés, je l'ai jeté d'une grande hauteur et il s'est fait mal…

En gros, il peut y avoir tout et n'importe quoi dans cette catégorie : il faut chercher dans sa mémoire s'il y a pu avoir quelque chose sans qu'on s'en soit de suite aperçu.

Les différentes réponses

Les problèmes d'agressivité interviennent souvent pendant l'adolescence du rat, quelques soient les facteurs couplés (il y en a souvent deux, parfois plusieurs).
Il peut donc y voir plusieurs solutions à mettre en œuvre, simultanément ou à essayer consécutivement.

Quand les plus basiques échouent, on en vient à l'art subtil de l'équilibre d'un groupe. Pourquoi un groupe marche ? Pourquoi un groupe ne marche pas ? On n'a pas toujours les réponses, il faut bien observer, parfois faire des tests de cohésion de groupes (qui est bien dans quel groupe ? que manque t'il à ce groupe ?).

Par contre, ne vous mettez pas en danger, ni en danger vos rats : quelqu'en soient les raisons, il est inutile de risquer de se faire mordre, ni de faire prendre des risques aux autres rats. Si les morsures sont violentes, si c'est tous les jours, si votre rat est incontrôlable et semble fou, séparez-le des autres.

Si cela devait être de l'agressivité hormonale, la fin de l'adolescence devrait le confirmer : vers 10/12 mois il devrait se calmer. S'il ne le fait pas alors que vous avez tout tenté, il ne restera que la solution de la castration (voir notre article « Castration »).

Maintenant, on passe à l'action : voilà une ribambelle de trucs à tenter, à vous de piocher ce qui pourra être mis en place par rapport aux causes évoquées et à la situation chez vous.

Si le rat vous mord pour la première fois

C'est facile à dire mais la meilleure réponse est le calme.
Ne lui criez pas dessus, car vous ne savez pas encore pourquoi il a fait ça. Essayez de ne pas avoir peur à votre tour, et comme pour les chutes de cheval, remontez la bête immédiatement (haha quelle image !). Après s'être lavé si ça "pisse le sang", revenez de suite vers le rat. Pas pour une vengeance, mais bien pour reprendre confiance mutuellement si c'est possible.
Ne mettez pas de suite des gants de sécurité pour le prendre : cela peut entraver une réconciliation.

Approchez votre poing doucement sous son nez et observez sa réaction, s'il semble tranquille, mettez la main à plat.
Dans certains cas, vous verrez votre rat redevenir comme vous l'avez connu : le choc est passé, vous pouvez reprendre le rat.
Parfois, une appréhension reste. Dans tous les cas, affirmez votre dominance ne peut pas faire de mal. Attention toutefois : une bonne dominance passe par la confiance du dominé envers son dominant.


Comment dominer son rat ?

C'est la technique du retournement : dominer son rat, c'est lui montrer qui est le chef, suivant les codes du rat.
Ça se fait dès tout petit, dans le calme, dans le jeu, en lui grattant le ventre dès tout petit toujours (jamais une fois le rat adulte s'il n'a jamais eu l'habitude, ni dans le stress d'une bagarre - sauf si vous êtes particulièrement masochiste).

On prend son rat fermement en le mettant sur le dos (on est debout, on le tient en l'air) :

• Une main sous les pattes avant afin de bloquer la mâchoire qui pourrait pivoter et niaquer,
• l'autre main sous le cul qui bloque les pattes arrières,
• le pouce sur le ventre.

On tient fermement, on peut parler au rat doucement en approchant la tête pour lui montrer qu'on n'a pas peur. On peut même souffler un peu sur son nez (les rats dominants soufflent parfois pendant les joutes), ou lui gratouiller le ventre.
On le "relâche" une fois devenu calme et mou.

Surtout, on ne crie pas : le but du jeu est que le rat accepte votre dominance "tranquille", qu'il se sente dominé, mais en confiance.

Au fil du temps le rat sera conditionné, l'idéal étant d'arriver au moment où, quand vous desserrez votre étreinte, le rat reste un moment dans votre main, sans fuir le plus vite possible.

C'est à faire souvent, mais en prenant le rat dans une position où il peut vous voir arriver (il n'est pas question de lui faire peur !). Le prendre de face, par dessous, où en le faisant monter sur vous si c'est possible : c'est beaucoup mieux que de le prendre par le dos et par derrière.


Faire reprendre confiance au rat : réajuster vos propres gestes

C'est sûrement ce qui demande le plus de patience. Ça peut être long et fastidieux suivant les cas. Cela passe par la clarté de qui domine qui (entre vous et le rat). Cela ne vaut qu'entre vous et le rat dans un premier temps, mais peut influencer aussi son comportement dans la troupe.

Cela peut passer par pleins de petits dispositifs, les rituels marchent bien : faire toujours la même chose rassure le rat.

• Lui donner une friandise à un moment que vous jugez clef (à adapter selon les cas)
• Faire le même bruit quand on l'appelle
• Le mettre au même endroit en sortie
• Ne pas le brusquer

Il faut parfois réajuster son comportement vis-à-vis du rat : ne pas le harceler, le laisser vivre sa vie, ne pas vouloir toujours le prendre (sauf pour établir la dominance si c'est nécessaire mais on peut attendre qu'il vienne sur nous aussi pour le faire).
La confiance est quelque chose de tellement subjectif qu'il faut réussir à doser son degré d'intervention pour que le rat se sente contenu mais pas étouffé.

Si le rat est agressif envers un ou plusieurs rats

Vous pouvez envisager un autre dispositif de groupe.
C'est parfois une solution qui permet de voir d'où vient le problème. Car ce n'est pas toujours le rat mordeur qui perturbe le groupe. Là, il faut arriver à considérer le groupe comme une symbiose : tel ou tel élément est propice ou pas à l'agressivité.

Il faut savoir que chez les mâles, le risque d'avoir plusieurs groupes de rats est grand, et plus on a de mâles, plus ce risque grandit. Il faut en accepter les conséquences : avoir plusieurs cages à laver, avoir plusieurs sorties échelonnées à gérer.

Les différentes expériences peuvent se reposer sur les principes de l'intégration (voir notre article « Intégration »), dans le but de remettre tout le monde ensemble :

• Isoler le rat avec un rat dominé avec qui ça se passe bien dans une cage.
• Mettre le rat mordeur avec le mordu dans une zone neutre, pour qu'ils règlent une fois pour toute leur conflit de dominance, sans interférence des autres rats (et de vous parfois).
• Surveiller de loin : le but n'est pas de mettre la vie d'un rat en danger. Parfois, la limite entre les deux est malheureusement insoupçonnable.

Une autre solution :
Séparer le groupe instable en deux groupes stables de manière définitive. Dans le cas d'incompatibilité d'humeurs, on pourra faire deux groupes en séparant les deux rats concernés. (voir notre article « Bagarres entre rats, mésentente).
 

Suspicion d'agressivité hormonale

Vous avez tout tenté, vous ne voyez pas d'autres causes ?
Le quotidien est sanglant dans la cage ?
Vous ne pouvez plus l'approcher sans perdre un doigt ?
Il urine abondamment ?
Il avance en se frottant partout ?
Il serpente la queue ?
Il s'ébouriffe pour un rien ?
Il reste seul dans son coin ou met la terreur dans la cage ?

Il faudra alors l'isoler et attendre la fin de l'adolescence, en espérant une accalmie. Et envisager de le castrer à 10/12 mois si rien n'y fait (voir notre article « Castration »).

Parfois, si l'agressivité du rat ne se calme pas avec l'âge mais n'est pas dirigée contre vous, vous pourrez l'isoler sans lui faire subir d'opération : il deviendra un grand solitaire ratesque, mais peut être votre meilleur ami…

Il existe deux types de castration que votre vétérinaire peut vous proposer : la castration physique ou la castration chimique (traitement médical sur le durée).

Dans tous les cas, n'hésitez pas à contacter et présenter le comportement de votre rat à votre vétérinaire. Une castration est une opération lourde qui n'est pas à prendre à la légère pour un animal si petit.

 

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Première publication : 27/02/2007. Dernière révision : 30/05/2013.