Où puis-je adopter ? Quel est le prix d'un raton ?
Toutes les réponses à vos questions sont ici !

 
Vous êtes décidé à adopter un rat, mais vous ne savez pas où aller ni comment vous y prendre. Les nombreuses opportunités s’offrant à vous semblent obscures et vous ne savez pas comment faire le bon choix. Voici quelques clefs à retenir pour aider votre réflexion.

I -  Un rat, combien ça coûte ?

Il n’y a pas de prix fixe pour un rat, toute personne a le droit de fixer le sien. Un rat cher ne sera pas forcement un rat « mieux », à vous de creuser le pourquoi de ce prix. Cependant, il s’agit quand même d’une vie et pas d’un paquet de bonbons.
 
De même s'il y a des pratiques conseillées, toute personne est libre de ses choix de reproduction. Chaque personne est libre d’adopter comme elle le souhaite, votre rat ne sera pas mal aimé car il vient d’animalerie !
 
Vous allez passer 2 ans de votre vie avec ce compagnon et ce laps de temps va en partie dépendre des choix faits lors de l’adoption. Prenez votre temps, renseignez vous, rien n’est jamais pressé. Vous adoptez une vie, pas un meuble, n’oubliez jamais ça.
 
Vous n’avez d’obligations sur rien et êtes libres de faire comme vous le souhaitez. Cependant, certains comportements ne seront pas forcement bien vus. A vous de trouver le juste milieu. Adopter est un engagement envers une autre vie. Soyez conscient du contrat que vous signez avec votre boule de poils
 
Adopter, c'est cautionner : n'allez pas contre de vos convictions !
 
Le forum met à votre disposition des rubriques dédiées aux adoptions :
 
- Les naissances sur SRFA
- Les adoptions "refuge" : les sauvetages qui viennent du coeur
- Les petites annonces
 
La liste suivante reprend les points importants à vérifier selon le lieu d'adoption. Elle n'a pas pour vocation d'être exhaustive, elle n'est là que pour aider votre réflexion, vous donner une base de départ.

II -  Où trouver un rat à adopter

Les rateries

Définition par Ratoupédia :
"Le terme raterie a été inventé et est utilisé au sein de la communauté ratounesque pour désigner de manière générale un élevage de rats tenu par une personne non professionnelle (élevage à but non lucratif)."
 
Il n’y a pas de démarche officielle ou particulière : toute personne peut se dire raterie, prendre un nom d’élevage et faire de la reproduction. De ce fait, raterie n'est pas forcement gage de qualité ou de respect de l'animal : certains ne font que mettre papa dans maman, sous couvert d'un joli nom d'élevage, et leur "travail" s'arrête là.
Ne pensez pas qu'adopter en raterie est forcement soutenir une personne qui traite ses animaux correctement : vous commettriez une grande erreur sur ce point et il est toujours nécessaire de bien creuser avant d'adopter.
 

Il existe de nombreuses rateries avec des méthodes, des buts, des aspirations différentes. A vous de cibler vos attentes et de voir si ces dernières sont compatibles avec les rateries trouvées.
 
Les points forts des rateries sont généralement les suivants :
Rats avec généalogie ; suivi santé ; connaissance de la famille reproduite ; bonne connaissance du rat en général ; mariages pensés ; point référent en cas de souci ; communication ; échange.
 
Adopter en raterie implique certains engagements moraux que l'animalerie ne vous demandera évidemment pas (donner des nouvelles, ne pas reproduire le rat sans autorisation), et n'est pas gratuit ; le prix étant souvent comparable à celui d'une animalerie, parfois un peu moins ou un peu plus. Cela étonne parfois les débutants : si c'est une passion, est-ce que les ratons ne devraient pas être gratuits ? Est-ce qu'une raterie se fait de l'argent ? Cela peut paraître contraignant, pourtant, il y a des raisons à cela, en suivant ces liens vous aurez quelques éléments de réponse :
 
- Adopter chez un particulier de PAratSite
- Frais à la Tarte Au Citron
- Frais chez PARatSite
- Frais chez les Makka'rats
 
Cependant, toutes les rateries ne sont pas comme ça, à vous de vous renseigner avant adoption. Plus grave, certaines rateries ne tiennent pas compte des soucis de santé sévères liés aux familles qu'elles travaillent et bien sur ne communiquent pas dessus.
 
Quelques exemples :
- Mégacôlon
- Généalogie des rats importés
- Culling
 
Dans un autre registre, mais pour montrer ce que peuvent donner des infos cachées quelques portées plus tard : Cas de mégacôlon.
 

• Des informations cachées ou fausses sont à fuir. Une raterie se doit d’etre honnête envers vous et de vous donner toutes les informations en sa possession. Soyez méfiants envers les excuses repoussant la transmission des infos, dans 95% des cas elles cachent de gros problèmes.

• La fonction recherche est votre amie! Chercher une raterie sur vos fora préférés ou sur le net est un bon moyen d'avoir divers retours. Il n'y a pas de fumée sans feu, méfiez vous toujours des retours négatifs, surtout lorsqu'ils sont récurrents. N'hésitez pas à contacter d'anciens adoptants, ils sont une bonne source d'informations.

• Une raterie doit être capable de vous parler de ses rats et familles travaillées. Une raterie n’étant pas à même de vous donner ce type d’informations ou de vous expliquer ses buts et ses choix impose une certaine retenue.

• Si un site, un blog ou tout autre support n’est pas obligatoire pour faire du bon travail, c’est toujours un plus. Vous pourrez y trouver pas mal d’infos et ainsi affiner votre réflexion.

• Chaque raterie est libre de ses choix, si ces derniers ne vous plaisent pas il vous suffit de passer votre chemin. N’adoptez pas contre vos principes juste pour un type de rat précis.

• Si légalement la raterie n’a pas le droit de vous imposer une non reproduction ou une autre clause, il est de bon ton d’être honnête avec le naisseur et de respecter le pacte que vous avez pris avec lui. Accepter une clause pour avoir un raton puis la transgresser sous couvert de la loi ne pourra que vous fermer des portes.

Les particuliers

Il est possible d’y trouver absolument tout et n’importe quoi, bon comme mauvais, et il est donc nécessaire de creuser, de prendre son temps avant de faire un choix. En effet, particulier ne veut pas forcement dire qualité ou respect de l’animal ! Certaines personnes ne valent pas mieux qu’un élevage en gros, ne vous laissez pas abuser par de belles paroles.
 

• Adopter chez un particulier vous permettra parfois d'avoir des infos sur la généalogie de votre rat, sa famille... Il sera également possible d'avoir des photos et des nouvelles, mais tous les particuliers ne sont pas aussi investis.

• Comme pour toute adoption n’y allez pas les yeux fermés et creusez ! recoupez les informations, posez des questions, naviguez sur les sites et fora.

• Une personne qui ne répond pas à vos questions, ment, ne donne pas toute les informations est une personne à fuir. De même avec une personne qui vous repousse, vous avez le droit de poser des questions!

• Épluchez les annonces de portées : généalogie des parents, souci de la famille, but de la portée… Adoptez en connaissance de cause et en respectant vos principes.

• N’oubliez pas de vérifier le sexe et l’état général de votre loulou avant adoption, certains particuliers sont peu scrupuleux à ce sujet. Des erreurs existent aussi (surtout en cas de portée kinder ou la personne ne s’y connait pas forcement beaucoup), il ne faut pas voir le mal partout mais néanmoins rester vigilant.

 
Bien souvent ces portées sont liées à une naissance surprise (rate adoptée pleine, mélange des sexes non voulu...), un attachement particulier à un rat (ou une famille de rats) poussant la personne à lui faire faire des petits. Mais beaucoup d'autres raisons peuvent être invoquées.

Les sauvetages

Beaucoup de rats n’ont pas la chance d’avoir un foyer stable : de tous âges et avec tous les profils (adoptions refuge), ils attendent un humain désirant leur donner une nouvelle vie. Contrairement aux idées reçues un rat de sauvetage n’est pas forcement un rat agressif, peureux, traumatisé ! Beaucoup d’entre eux sont de parfait amours, et pour les autres le temps sait faire bien des miracles.
 

• N’hésitez pas écumer les annonces, elles sont nombreuses et régulièrement mises à jour.

• Parlez avec le particulier ou l’association qui a accueilli le rat, le meilleur moyen de connaitre son caractère est de demander à la personne qui s’en occupe. Le but étant de trouver un foyer stable, il n’y a aucun intérêt à mentir sur le caractère d’un animal ! Vous aurez donc de bons conseils.

• Il y a des rats de tous âges et de tous types qui attendent une famille, ne restez pas sur des a priori à ce sujet. Trouver votre bonheur est plus facile que ce que vous pensez

•  Le sauvetage demande une certaine implication (frais, déplacement, temps) mais n’est ce pas un plaisir d’aider à la hauteur de ses moyens ?

• Ces boules de poils n’ont rien demandé d’autre qu’un foyer ou être aimées, même si physiquement ce n’est pas le rat de vos rêves est-il utile de s’arrêter à un si petit détail ?

L'association ou la famille d'accueil pourront rester des référents en cas de soucis, vous ne serez donc pas seul
 
Il existe de nombreux sauvetages (voir notre rubrique adoptions refuge) et les associations se trouvent bien vite débordées. A l’approche des vacances la situation devient souvent difficile et toute aide reste la bienvenue. Nourriture, matériel, dons, temps, accueil, n’hésitez pas à proposer un coup de main.

Les sites de petites annonces

Il existe de nombreux sites de petites annonces ou vous pouvez trouver une boule de poils à adopter. Ces sites n’ayant aucun contrôle sur le sujet tout y est possible, aussi bien le bon que le mauvais. On y retrouve des rateries, des particuliers, des pros, des éleveurs pour serpents... l'offre y est vaste et demande un contrôle sans failles.
 

• Posez des questions ! L’annonce est là pour ça, ne vous décidez jamais sans en avoir appris plus. Une personne qui ne répond pas aux questions sera une personne à fuir, cacher des informations n’est jamais bon signe.

•  Un numéro de LORD, un nom de raterie ne veulent pas dire que la personne est de confiance. A vous de vous faire une opinion sur son travail, autrement que par une simple annonce.

• Certaines annonces peuvent heurter votre sensibilité, n’insultez pas les auteurs cela ne sert à rien. N’essayez pas non plus de sauver tout le monde, vous risquez d’être rapidement débordé. Dialogue et courtoisie donnent parfois des résultats, si vous vous en sentez le courage ces petits êtres ne pourront que vous en remercier.

•  Ne partez pas en vous disant « ce sera plus facile que d'ailler voir une raterie», votre rat mérite le temps que vous allez consacrer à son adoption.

•  Il arrive que ces sites soient les derniers refuges d’éleveurs bannis des fora, soyez méfiants vis-à-vis de leurs justifications, un bannissement n’est jamais donné à la légère.

 
Ces sites n'ayant pas de statut particulier pour les êtres vivants, leurs annonces ne sont pas forcément toujours très claires ni détaillées. N'oubliez pas que vous n'êtes pas là pour adopter un meuble mais bien une vie, ne vous arrêtez pas aux maigres informations disponibles sur la page.

L'éleveur pro

Il a choisi de faire son métier de cette activité, mais ne produit généralement pas que des rats. Plus ou moins investi, plus ou moins passionné, l'éleveur pro a pour fond de commerce la vente en gros. En tant que particuliers, il est parfois possible d’opérer une transaction directe avec ces éleveurs, mais tous n'acceptent pas.
 
La "force" de ces élevages c'est bien souvent les phénotypes divers qu'on peut y adopter, sans démarches particulières. Il n'est pas possible pour un éleveur de cette taille d’opérer un suivi précis des familles et d'établir des généalogies, au mieux vous aurez un retour sur les parents de votre rat et un bilan global de la branche dont il est issu.
 
Quelques topics pour approfondir :
Post sur un éleveur pro

Un autre éleveur pro
 

• Comme toujours renseignez vous sur les méthodes d'élevage et les installations. Certains éleveurs sont mieux que d'autre.

• N'hésitez pas à chercher sur le LORD ou les fora des informations sur les rats déjà adoptés chez cet éleveur

• Vérifiez les sexes! De même soyez vigilant si vous avez adopté une femelle, les cas de gestation non désirée ne sont pas rares.

• Mettez en place une vraie quarantaine à l'arrivée du rat, nombreux sont ceux malades lors de leur départ de l'élevage.

• Choisissez un raton propre, vif, sans blessures ni croutes, qui ne fait pas de bruit respiratoires. Cela ne vous garantit pas sa parfaite santé mais élimine déjà plusieurs pathologies.

• Ce n'est pas un sauvetage, vous participez à un commerce

 
Libre à vous de choisir ce type d'adoption, mais faites le en toute connaissance de cause. Autant favoriser un éleveur pro qui prend soin de ses bêtes et fait son travail correctement.

L'animalerie

Facile d’accès elle propose une adoption rapide et sans démarches. Il ne faut cependant pas oublier l'origine des animaux dans ce type de commerce, tous nés dans des élevages pros.
 

• Choisissez bien votre animalerie ! Taille des cages, propreté, nombre d’animaux, séparation des sexes, conseils … pourquoi favoriser un commerce sale lorsque vous pouvez adopter dans un lieu respectant ses pensionnaires ?

• Les animaleries n’ont légalement pas le droit d’effectuer leurs propres reproductions, ni d’adopter à des particuliers. Les ratons présents proviennent d’éleveurs professionnels travaillant en masse. Il n’y a pas 50 élevages de ce type, vous allez donc trouver la même « souche » de rats dans diverses animaleries.

• Le conseil n’étant pas toujours juste (en fonction du lieu) n’hésitez pas à vous renseigner avant !! Et n'hésitez pas à questionner les vendeurs pour vous faire une idée de leur compétence en rat (on entend parfois de drôles de choses !) Acheter une cage trop petite ne fera qu’occasionner de nouveaux frais par la suite, une nourriture mal adaptée pourra créer des soucis à votre rattus, ne vous fiez pas à une seule parole et n’hésitez pas à multiplier vos sources

• Ne vous précipitez pas ! Il est difficile de résister face à ces boules de poils mais une adoption sur un coup de tête n’est jamais bonne. Vérifiez le sexe de l’animal (de trop nombreuses erreurs arrivent, un mâle possède des attributs que vous ne pouvez PAS louper !), choisissez un raton vif, alerte, avec un beau poil, sans lésions ni croûtes, ne faisant pas de bruits lorsqu’il respire. Un rat ne « parle pas », s’il émet des couinements répétitifs c’est certainement un souci respiratoire.

• Sachez que les éleveurs ne séparent pas les rats. Même si votre femelle n’était pas avec des mâles dans l’animalerie, ce n’était pas le cas lors de son transport. Soyez donc prêts à accueillir quelques ratons de plus !

• Faites une quarantaine, les animaleries sont d'excellents vecteurs de maladies et ils serait dommage que toute votre troupe en pâtisse.

• Votre achat n’est pas un sauvetage, vous avez fait tourner un commerce en lui donnant de l’argent et un ou plusieurs bébés rats viendront remplacer le votre. Il n’y a pas de honte à faire ce choix, nul besoin de se cacher derrière une fausse excuse.

 
Adopter en animalerie n’est pas une honte, c’est votre choix et il ne pose pas de soucis tant qu’il est assumé. Ce type d’adoption n’est généralement pas favorisé sur les fora, mais personne ne vous jettera la pierre à ce sujet. Votre raton sera comme tous les autres, ne vous inquiétez pas pour cela.

L'éleveur pour nourriture

Le rat étant une source de nourriture pour d'autres animaux, ce type d'éleveur existe aussi.
La finalité des rats est toujours la même mais les méthodes diffèrent d'un éleveur à l'autre. Tous ne sont pas sans scrupules et les rats s'y retrouvent parfois même mieux logés que chez des particuliers douteux.
 

• Si vous n'aurez pas un suivi digne d'une raterie, il est quand même possible d'avoir certaines infos. N'hésitez pas à demander, on a parfois de bonne surprises.

• Posez des questions sur les méthodes de reproduction, les souches, l'origine des rats, les installations... Si certains éleveurs tournent avec des rats achetés en bourse, d'autres ont des souches de laboratoire ou des familles travaillées depuis quelques années. Certains éleveurs ont également des installations très poussées, différentes des nôtres bien sur, mais qui répondent parfaitement aux besoin d'un rat domestique.

• Ne fermez pas les yeux sur une chose qui va contre vos convictions : adoptez en connaissance de cause et en acceptant que ce n'est pas un sauvetage. C'est un circuit destiné à produire de la nourriture, tout rat en moins dans la balance sera remplacé.

• Faites une quarantaine, les entrées/sorties sont fréquentes dans ce type d’élevage. L'origine des rats n'est pas toujours très propre, il faut être prudent.

• N'attendez pas de ces éleveurs la même implication qu'avec une raterie ou un particulier. Ils peuvent répondre à certaines questions mais le rat n'est pas leur passion. Évitez donc d'être insistant sur certains sujets.

• Respectez leur passion première, aller "sauver de pauvres rats des serpents" en arrivant tel un super-héros sera mal vu et est insultant. Nos points de vue sont différents mais ils n'empêchent pas une communication courtoise.

 
Ne partez pas sur des a priori "éleveur nourriture = gros naze" car tous ne sont pas mauvais. Considérez que leur point de vue n'est pas le vôtre, essayez de comprendre la façon dont ils fonctionnent.

III - Conclusion

L'adoption d'un être vivant ne doit pas être prise à la légère, cette décision doit être issue d'une réflexion posée. De l'origine de votre rat pourront découler beaucoup de choses, vous devez en être conscient et être en accord avec ces possibilités. Ne vous précipitez pas, n'hésitez pas à poser des questions, à fouiller, c'est tout à fait normal.

N'allez jamais contre vos convictions et basez vos choix sur ces dernières.
 
 

Encore des questions ?

N'hésitez pas à solliciter la communauté dans la rubrique Questions, problèmes, débats !

Première publication : 26/11/2012. Dernière révision : 07/04/2018.

Pré-adoption

Il convient de s'informer (on espère bien que c'est pour ça que vous avez atterri sur le site de notre association !) pour connaitre les besoins de Robert-le-rat, son alimentation, son cycle de vie, comment ça fonctionne.
Quand il couine, c'est qu'il a faim ? Sa cage, elle est assez grande ?
Pour cela et outre nos articles et notre forum, vous avez à votre disposition un panel de « sites associés » à SRFA, tous plus intéressants les uns que les autres.

À partir de quel âge adopter son rat ?

Un rat s'adopte à partir de 6 semaines. Avant, il n'est pas complétement sevré :  à 4 semaines, il est à peine sevré physiologiquement et pas du tout psychologiquement (l lui manque les codes sociaux ratesques).
On tolère des adoptions à partir de 5 semaines si vous avez la possibilité de mettre le raton avec un congénère.

Bien examiner son futur rat

En animalerie ou chez un particulier, prenez la peine d'examiner le rat qui vous intéresse : son poil doit être doux, sa peau exempte de croûtes, ses yeux et son nez exempts de porphyrine excessive et bien ouverts. Son corps ne doit pas abriter de grosseur suspecte. Ses crottes doivent être bien formées, peu odorantes et non glaireuses. Le rat doit boire et manger suffisamment. La suite ici : santé du rat.

Pourquoi deux rats ?

D'ores et déjà, si vous en avez la possibilité, prenez au moins deux rats (de même sexe) car vous n'êtes pas sans savoir que les rats préfèrent de très loin vivre en groupe que tout seul. D'autant plus que deux rats, au final, ça ne change pas grand-chose au niveau de l'entretien et du coût (et c’est tellement plus agréable de les voir évoluer !)
 
Pour vous représenter un peu ce que peut ressentir un rat sans copain :Imaginez que vous vivez seul, sans famille, sans amis, dans une maison bien calme. Lors de vos sorties en extérieur, vous croisez de temps en temps ce gentil chien errant qui adore vous rendre quelques petites visites. Vous êtes heureux, vous jouez avec lui et vous passez un bon moment tous les deux. C’était super cet instant,  même si vous n’avez pas tout saisi de ses jappements ! Mais voilà : ce gentil chien est reparti et vous vous retrouvez de nouveau seul…
 
Vous avez saisi ? Pour un rat, c’est pareil ! Il nous adore, il salive d’avance à nos câlins, mais il nous voit et nous comprend si peu, au final ! Il a besoin d’un compagnon avec qui il pourra jouer pendant que vous dormez, auprès de qui il pourra se réchauffer pendant sa sieste et trouver l'affection que vous ne pourrez pas remplacer. Alors, si vous l’aimez déjà votre futur rat, prouvez-lui votre amour en ne lui trouvant un copain !

Se faire un carnet d’adresses et des économies

Pensez aussi à vous renseigner au sujet des vétérinaires de votre ville : lequel est le plus doué à propos des rats ?
Les tarifs sont libres, les simples consultations peuvent passer du simple au double selon le vétérinaire. (Au passage, si vous avez de bonnes adresses, n'hésitez pas à les partager avec un membre du staff !)
Pensez également à mettre un peu de sous de côté "en cas d'urgence". Même si beaucoup de vétérinaires ne sont pas contre un paiement en plusieurs fois, prévoyez le coup.

La cage et le matériel

Il faudra également penser à l'investissement qu'un rat représente : Il lui faut une cage suffisamment spacieuse pour qu'il s'y sente à l'aise. Sachez qu'un rat a besoin d'environ 0.05m³.
Prenez lui une cage adaptée, avec barreaux horizontaux de préférence, pas trop écartés pour ne pas qu'il puisse s'enfuir, et suffisamment haute pour qu'il puisse au moins faire un peu d’escalade.
Les prix sont assez variables selon que vous prenez une cage neuve ou pas, une cage spécifique rat ou pas, selon les dimensions, la marque… Une Jenny, par exemple, peut accueillir 6/7 rats et coute une centaine d'euros. Une cage à lapin, selon les dimensions, une cinquantaine d'euros.
 
Comptez aussi les accessoires : pipette, gamelle, tubes, hamacs (que vous pourrez fabriquer avec vos petites mains pour les deux derniers)

L’alimentation

N'oublions pas la nourriture : le commerce propose de nombreux mélanges dont les tarifs tournent généralement autour de 4€ les 800g. Sachant qu'un rat mange en général 30 g de nourriture par jour, un paquet nourrira votre petite bête pendant environ un mois.

La litière

Pour un panorama complet, consultez notre article sur les litières ! En résumé, dites-vous que le chanvre est la litière la plus couramment utilisée chez les ratouphiles. Elle coûte environ 4€ les 10L tandis que le maïs coûte 7€ les 10L (en animalerie/grande surface). Selon la surface de votre cage, vous en consommerez plus ou moins.

Pour un bac de 40x60 par exemple, vous mettrez 4L de chanvre (et vous renouvellerez l'opération toutes les semaines.) Évitez les copeaux de résineux qui sont trop poussiéreux et, à long terme, néfastes pour les petites voies respiratoires de Robert-le-rat.

"Robert-le-rat" est là !

Installez le dans son nouveau royaume, fournissez lui le couvert et à boire et laissez-le découvrir sa nouvelle maison ! Si vous le sentez stressé, il vaut mieux le laisser tranquille les premières heures après son arrivée.

Ensuite, commencez à l'habituer à vous : en lui présentant votre main, en le prenant sur vous, en lui parlant.  Bref, vous êtes son humain, il va falloir qu'il s'y habitue. La phase d'apprivoisement est parfois longue, la patience et la persévérance sont donc de rigueur. La nourriture sera votre meilleure alliée, tout comme le calme et la douceur.
 
Vous devez donner à manger et à boire à votre rat chaque jour.  Vérifiez toujours que sa pipette fonctionne correctement  (faites rouler la bille), changez sa litière et nettoyez sa cage (sol, étages, barreaux, matériel...) minimum une fois par semaine.

"Robert-le-rat" aime les sorties !

Ouiiii ! Il faut le sortir tous les jours ! S'il est tout seul, sortez-le le plus longtemps possible (nous vous rappelons que les rats aiment vivre en groupe !).
Attention, le sortir, ça ne signifie pas le poser dans un coin et aller vaquer ailleurs ! Jouez avec lui, stimulez-le, papouillez-le :  c'est encore le meilleur moyen de tisser une relation complice avec votre bestiole. Vous verrez, c'est un vrai plaisir de les voir cavaler partout et faire pleins de bêtises, !
Protégez les choses auxquelles vous tenez sinon dites leur bye bye (vive les fils électriques rongés, les draps pisseux et les papiers importants qui disparaissent !).

"Robert-le-rat" est malade...

Comment tout le monde, il arrive que Robert-le-rat tombe malade : une sécrétion trop importante de porphyrine, une boule suspecte et c'est la panique ! N'hésitez pas à faire appel à votre vétérinaire !

Pour les petits bobos bénins, comme une petite blessure, il convient d'avoir une petite pharmacie qui vous permettra de parer au plus urgent.
 
 

Encore des questions ?

N'hésitez pas à solliciter la communauté dans la rubrique Questions, problèmes, débats !

Première publication : 18/02/2006. Dernière révision : 24/07/2014.

Vous allez accueillir un nouveau rat et vous ne savez pas quelles précautions prendre ?

Vous vous questionnez sur la quarantaine ?

Tout est expliqué ici !

Avant toute chose : les intégrations entre rats peuvent être très courtes (une heure) mais aussi très longues (plusieurs mois).
Cela dépend principalement des premiers rats, qu'il s'agisse d'un seul individu ou d'un groupe bien établi, car il va se passer une attribution des rôles sociaux.

Il arrive ainsi qu'un rat étant resté trop longtemps tout seul finisse par ne plus accepter aucun rat, tout simplement car il n'aura pas développé de codes sociaux "corrects" lui permettant d'accepter un nouveau compagnon. Dans ce cas, il se peut que l'intégration ne puisse jamais se faire. En général, un rat qui a passé 1 an / 1 an et demie seul aura énormément de mal à accepter un copain, voire n'en acceptera plus !

Mode d'emploi d'une intégration réussie

L'importance de respecter une quarantaine

Cette période dure et éprouvante pour vous est celle durant laquelle le nouveau rat sera isolé dans une pièce différente de celle ou les autres rats se trouvent. C'est une étape difficile car contraignante. Se laver les mains, avoir une deuxième pièce, ne pas céder à l'impatience....

Le mieux est de faire durer la quarantaine au moins 15 jours.

Cela permet d'habituer le nouveau venu à vous et d'éviter une transmission de maladie car il existe chez le rat toutes sortes de maladie, des moins graves comme aux plus dévastatrices, nous pensons notamment aux virus qui peuvent toucher vos premiers rats, que vous en ayez 1 ou 25.

Même si le nouveau à l'air en forme, il vaut mieux respecter la quarantaine. De plus la quarantaine habitue le nouveau aux bactéries de la maison et aux bactéries de vos autres rats, et ce en douceur ce qui évite à votre rat d’affaiblir son organisme à cause d'un trop plein de bactéries nouvelles tout d'un coup.

La rencontre 

Il faut procéder à des rencontres en terrain neutre. Un terrain neutre, c'est un endroit où aucun des rat n'a déposé son odeur. Par instinct, le rat défend le territoire dans lequel il se sent chez lui et peu se montrer très agressif envers un intrus. Une baignoire (sans eau !) ou une table sont idéaux, tout comme l'absence de cachettes où les rats pourront se faufiler pour éviter la rencontre.

Un des conseils les plus souvent donnés est de commencer les présentations avec le rat le plus calme et dominé de la bande initialement chez vous. Cette première rencontre permettra au nouveau de déposer son odeur sur l'autre rat, et cette odeur le suivra lorsqu'il sera de retour dans sa cage, auprès du ou des autres rats de la troupe. La troupe pourra alors sentir indirectement l'odeur du petit nouveau, avant les présentations officielles.

Cette étape des rencontre peut être longue. Tant que vous voyez qu'il y a des tensions entre vos rats, continuez les présentations. C'est là que les rats feront connaissance et s'accepteront ou non.

Au stade des rencontres en terrain neutre, les rats se sentent le derrière. Souvent ils couinent car les petits ont peur ; au début il y a parfois quelques pincements. Il arrive aussi que le dominant poursuive le nouveau pour lui sentir le derrière. Parfois, le dominant déposera quelques gouttes d'urine sur le nouveau pour "marquer son territoire". Même si le nouveau couine, ne les séparez pas inutilement : souvent ce ne sont que des couinements de peur, rien de plus.

Évitez d'intervenir au maximum : éloignez vous car vos rats sentiront votre présence et seront gênés. Le but des présentations en terrain neutre est aussi de voir comment réagissent vos rats ensemble : si vous intervenez tout le temps, vous ne le saurez jamais !

Placer tous les rats dans la même cage

Il est impératif de bien nettoyer la cage. Il faut la savonner ou la nettoyer au vinaigre blanc pour éliminer toute trace d'odeur.
Il faut aussi bien laver les tissus, ou les changer. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez changer l'organisation de la cage, le but étant que le rat ou la troupe qui vivait initialement dans la cage ne reconnaissent pas leur territoire.

Vous pouvez aussi faire en sorte que les rats sentent la même odeur (en les frottant contre de la lavande, ou de la litière sale, ou encore en les lavant juste avant de les mettre ensemble).Ça peut être efficace comme totalement inutile, selon le caractère des rats.

On préconise d'introduire d'abord dans la cage le nouveau, pour qu'il découvre tranquillement son nouveau territoire. Ensuite, si on a plus de 2 rats, on ajoute les dominés de la tribu pour qu'ils se mélangent, se frottent et imprègnent le nouveau de leurs odeurs. On termine par le dominant qui trouvant un nouveau avec une odeur familière sera moins tenté de le bastonner.

Sachez qu'il est tout à fait normal que pendant, grosso modo, la première semaine le nouveau n'ose pas bouger et ose à peine manger. Le plus inquiétant c'est si le petit se sent tout de suite à l'aise et commence à gambader dans la cage car il se fera "remballer" par le dominant (parfois assez méchamment  puisqu'il tient à être sûr que le petit a compris quelle est sa place).

Il est conseillé, pendant cette période, d'ajouter une deuxième gamelle et un deuxième biberon pour le petit, éloigné des autres, car les dominants empêchent parfois leur accès.

Ne pas séparer les rats dès qu'il y aura quelques couinements

C'est dur, très dur, de résister quand on voit un de ses petits protégés hurler parce qu'il a peur de l'autre. Mais c'est normal. Le dominant, pour montrer que c'est lui qui commande, va retourner le petit. Il va, dans un premier temps, l'empêcher de trop bouger dans la cage.

Le petit aura forcément peur, il couinera, voire même hurlera. Parfois, on a vraiment l'impression que le dominant va "bouffer" le petit, mais quand on les sépare et qu'on regarde, on se rend compte que le petit n'a rien, même pas une blessure : il a en quelque sorte couiné en prévention ! Si vous séparez trop souvent vos rats lors des "bagarres", vous risquez d'énerver le dominant qui se montrera encore plus agressif envers le petit, parce que vous n'avez pas laissé la dominance s'établir naturellement entre eux.

On dit souvent qu'on ne doit enlever le petit de la cage (ou le gros) que quand il y a des blessures avec du sang. Là encore, tout est relatif : les petites morsures où l'on voit juste une pointe dans la peau ne justifient pas une séparation. Par contre, si le rat est entaillé sur plus d'un demi centimètre, là, il faut surveiller les rats, et si l'un des rats s'acharne sur l'autre il faut les séparer et recommencer les présentations en terrain neutre.Il faut s'inquiéter si un de vos rats (ou les deux) a continuellement beaucoup de blessures ou une blessure grave (c'est à dire une grande entaille).

Cela peut vouloir dire que vos rats ne s'entendent pas ou plus, ou que la dominance ne s'établit pas correctement. Il faut apprendre à voir les signes annonciateurs d'une bagarre : quand un rat parcourt toute la cage avec le poil gonflé, cela veut dire qu'il est très énervé, et qu'il risque d'attaquer gravement sous peu.

Si une blessure vous semble grave, séparez vos rats et contactez votre vétérinaire au plus vite.

Les bagarres sont courantes au sein d'un groupe

Il ne faut pas espérer qu'une fois que vos ratous se seront acceptés, il n'y aura plus aucune bagarre. Les bagarres sont courantes et régulières. Il n'est pas rare d'entendre au minimum une fois par jour un des rats crier parce que le dominant le retourne pour vérifier que c'est toujours lui le dominant et que ses "sujets" se laissent dominer. Il n'est pas rare non plus que le dominant s'énerve contre un petit qui n'arrête pas de lui sauter dessus pour jouer : le petit repart parfois avec une toute petite blessure, ou alors avec une touffe de poils arrachée (ou bien il n'a rien du tout mais a fait des cris de cochons qu'on égorge parce qu'il a eu peur).

Pensez qu'un rat cicatrise extrêmement vite, et qu'une petite morsure disparaît en un ou deux jours.
Dans la majorité des cas, ce qui nous paraît grave n'est en fait que la routine d'un dominant qui établie sa dominance dans la cage.

Pour conclure, une intégration est parfois très courte, parfois très longue. Il ne faut pas désespérer et parfois reprendre à zéro lorsqu'une intégration semble compromise. Soyez patient, observez bien vos rats, et posez vos questions lorsque vous en avez !

Encore des questions ?

N'hésitez pas à solliciter la communauté dans la rubrique Questions, problèmes, débats !

Première publication : 28/07/2005. Dernière révision : 10/09/2014.

Introduction

À quelle température vit un rat ?

Où disposer la cage de mes rats ?

• Transférez les rats dans la pièce la plus fraîche de la maison (ou de l'appartement)
• Ne laissez pas la cage en plein soleil
• Ne laissez pas la cage derrière une fenêtre
• Fermez vos volets lorsque le soleil donne sur la pièce des rats
• Si vous avez du carrelage au sol, mettez les cages à même le sol

Comment rafraîchir mes rats ?

• Une piscine : un petit bac avec de l'eau (à changer fréquemment) où ils pourront patauger (ne pas remplir le bac, juste laisser de quoi tremper les pattes (2/3 cm). Ajoutez-y quelques friandises pour la rendre attractive.
• Un morceau de carrelage installé dans la cage, réputé pour garder la fraîcheur, les ratous s'installeront dessus avec plaisir, à mettre dans le frigo pour un maximum de fraîcheur (à défaut si vous n'avez pas de carrelage, testez avec une assiette en porcelaine, testé et approuvé par les ratous)
• Des bouteilles d'eau congelées installées enveloppées dans du tissu (ça leur fera une petite clim)

• Il existe dans le commerce des brumisateurs (type Évian) ou bien des pulvérisateurs de jardin. Pulvérisez les plusieurs fois par jours.
• Si le ratou semble trop abattu, mouillez le avec un gant, ou bien passez-le sous l'eau tiède (pas froide, gare aux chocs thermiques) Insistez sur la queue et les patounes (je vous rappelle qu'elles servent à la régulation thermique)

• Un linge humide que vous pourrez ré-humidifier si besoin est, à mettre sur la cage.
• Une petite aération à l'aide d'un ventilateur (placé assez loin de la cage) pour les aider à se rafraîchir

Comment bien hydrater mon rat ?

• Des glaçons de fruits, de soja, de compotes.
• Vérifier que leur biberon est plein et n'hésitez pas à changer l'eau plusieurs fois par jour pour de l'eau fraîche (pas glacée)
• Mettez des fruits et légumes gorgés d'eau dans leur cage, type concombre, tomate, melon, pastèque...

Transporter un rat malgré la chaleur

• Un biberon d'eau ou des morceaux de fruits/légumes mis dans frigo un peu avant le départ
• Un linge humide, voir un linge stocké au frigo avant le départ

• Un coup de pschit (aérosol à eau) si vous n'êtes pas en train de conduire
• De partir tôt le matin ou tard le soir si possible
• De fréquents arrêts pour vérifier que tout le monde va bien

J'ai tout bien fait, mais mon rat souffre encore !

Si malgré tout ça, votre rat ne va pas bien, est apathique

• Pincez lui la peau, si celle ci ne se remet pas en place rapidement, votre rat souffre de déshydratation.
• Passez le sous l'eau fraîche (mais pas trop froide pour éviter les chocs thermiques)
• Prenez sa température à l'aide d'un thermomètre électronique dans l'anus.

Mon rat est froid alors qu'il fait chaud !

Comment bien faire une quarantaine et pendant combien de temps ?

Tous les conseils sont ici !

Introduction

I - Qu'est-ce qu'une quarantaine ?

II - Pourquoi faire une quarantaine ?

• Un des individus est malade : Pour éviter qu'il ne contamine le reste de la tribu, il vaut mieux l'isoler jusqu'à son complet rétablissement.
• Vous accueillez un nouvel individu : Il serait dommage que le nouveau transmette des maladies ou des parasites aux anciens.
• Un ou plusieurs de vos rats se sont retrouvés dans une situation à risque (expo, rencontre, gardiennage chez une tierce personne, saillie...) : Il convient de les isoler, comme on le ferait pour un nouvel individu.
• Vous allez envoyer un ou plusieurs de vos rats chez une tierce personne (placement de bébés, saillies...) : Vous vous assurez que vos rats sont sains avant le départ et ne provoqueront pas une épidémie à l'arrivée.

III - Combien de temps dure une quarantaine ?

IV - Comment faire une quarantaine ?

Conclusion

Première publication : 15/09/2005. Dernière révision : 20/06/2018.

A quel âge un rat est-il vieux ?

Comment faire pour l'accompagner dans sa fin de vie ?

Les réponses à ces questions et bien d'autres sont ici !

Introduction

 
Passé un certain âge, généralement entre deux et trois ans, le rat entre dans la vieillesse. Il perd du poids, de la masse musculaire, il a moins d'appétit et peut avoir des problèmes de mobilité. Ça ne l'empêche généralement pas de garder sa joie de vivre bien des mois ! Vous pouvez alors participer à maintenir sa qualité de vie, sa santé et son hygiène avec quelques astuces.
 

Comment savoir si mon rat se fait vieux ?

Si vous avez l'habitude de tâter et observer vos rats, vous avez déjà le bon réflexe ! C'est grâce à ces temps de contrôle que vous pourrez déceler si votre rat vieillit bien. Soyez vigilants de manière générale et lisez l'article Santé : Tâtez et observez vos rats qui se concentre sur les besoins spécifiques des rats âgés.
 

Les symptômes de la vieillesse chez le rat

• L'incontinence urinaire
  
  Quand le rat devient incontinent, ce qui est fréquent quand l'âge avance, l'urine attaque la peau, qui s'irrite et peut s'infecter si l'on intervient pas. L'incontinence est souvent associée à une perte de mobilité (parésie des pattes arrière) et des conséquences aggravées (peau très lésée, à vif) si le rat a des difficultés à se toiletter le bas-ventre.
   
  Comment bien protéger mon rat s'il est incontinent ?
  A l'aide d'une tondeuse électrique, rasez les poils du bas ventre et de l'intérieur des cuisses.
  N'oubliez pas de désinfecter la tondeuse avant et après. Vous pouvez aussi demander à votre vétérinaire de le faire.
  
  Lavez votre rat une à deux fois par jour, en fonction de l'état de sa peau.
  On peut utiliser une solution moussante vendue en pharmacie, comme le Cytéal. En cas d'infection, une solution contenant de la chlorhexidine est un plus. Si la peau est seulement irritée mais saine, un savon doux suffit (savon pour toilette intime ou savon pour animaux à peau sensible). Vous devrez constater une amélioration en quelques jours. N'oubliez pas de toujours bien rincer et sécher votre rat, et de le garder au chaud tant qu'il n'est pas complètement sec ; ce n'est pas le moment qu'il prenne un coup de froid.
  
  Attention, un rat en bonne santé n'a pas besoin de bain en temps normal.
  
   
• Les bouchons muqueux au niveau du pénis
  
  Il s'agit d'une pâte blanchâtre/jaunâtre, souvent de la taille d'un grain de riz cuit, qui s'accumule dans le fourreau des rats mâles âgés.
  
  Deux cas sont possibles :
  
  Soit il s'agit d'un bouchon de protéines causé par une déshydratation. Même si le rat semble boire normalement, il peut être déshydraté : on peut le vérifier par exemple si, lorsque l'on pince la peau du rat délicatement, celle-ci ne revient pas rapidement en place. Complétez son alimentation avec des liquides appétents ou des aliments humides.
  
  Soit d'un bouchon de sperme lié au fait que le rat n'arrive plus à se nettoyer, auquel cas il faudra vous en charger vous-mêmes, avec un gant de toilette et de l'eau tiède, ou une compresse stérile et du sérum physiologique.
   
• La fonte musculaire et la perte de mobilité
  
  Comment limiter la fonte musculaire de mon rat ?
  
  Si votre rat ne craint pas l'eau, et s'il fait assez chaud, une séance de natation peut contrecarrer la fonte musculaire sans faire souffrir les articulations. Attention tout de même aux chauds-froids quand votre rat sort de sa baignade : il doit rester au chaud jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
  
  S'il n'aime pas l'eau, quelques exercices simples pour mobiliser les pattes peuvent aider à entretenir les muscles. Étirez doucement la patte vers l'arrière de l'animal, jusqu'à ce qu'il ait le réflexe de ramener la patte vers lui. Cela fait travailler le muscle de la patte. Ce geste peut être répété quelques fois tous les jours, et sans jamais forcer bien sûr.
  
  On attribue le plus souvent la paralysie partielle ou totale des pattes à une dégénérescence neurologique ; cependant, il faut savoir que la cause peut être rhumatologique (atteinte des articulations de type arthrose), ou autre. Un traitement aux corticoïdes est possible : il peut au moins soulager les douleurs et, au mieux, améliorer la mobilité et la continence. Dans le cadre d'un traitement palliatif, les bénéfices attendus sont souvent jugés supérieurs aux potentiels effets indésirables de la cortisone. Plusieurs molécules peuvent être employées, dont la dexaméthasone et la prednisolone. Parlez-en à votre vétérinaire.
   
• Les yeux secs, opaques ou blanchâtres
  
  Souvent, un petit papy aura les yeux secs, opaques, voire blanchâtres (cataracte).
   
  Passez chez votre vétérinaire prendre une pommade ophtalmique qui va les hydrater. Un nettoyage au sérum physiologique, avec une compresse stérile, est également un soin sans danger, si l’œil est sec ou que le rat a du mal à nettoyer sa porphyrine. Préférez le sérum physiologique en dosette à usage unique plutôt qu'en grosse bouteille, pour éviter une contamination bactérienne, et évitez le coton qui peut laisser des fibres sur l’œil.
   
• Les oreilles sales, mal nettoyées
  
  Un rat âgé peut avoir des difficultés particulières pour nettoyer ses oreilles, ayant l'habitude de le faire avec des pattes arrières désormais paralysées. Vérifiez les oreilles de vos vieux rats, vous pouvez les nettoyer avec une compresse stérile et du sérum physiologique. En cas de bouchon de cérumen, s'il est bien sec, on peut l'enlever délicatement avec le doigt ou une pince à épiler. On peut également utiliser des produits de nettoyage pour chat ou chien, se présentant souvent sous forme de gouttes grasses. Suivant le produit utilisé, il est possible de l'instiller directement dans l'oreille, ou d'utiliser un coton-tige (format pour bébés humains ; veillez à ce que le produit, gras, emprisonne toutes les fibres de coton) ou encore un coin de compresse entortillé sur lui-même.
  
  Toute odeur suspecte doit, bien sûr, faire consulter le vétérinaire.
   
• Griffes d'un vieux rat
  
  Le Rat se déplace moins et donc, use moins ses griffes.
   
• La fatigue liée à l'alimentation
  
  Un article est en cours d'écriture sur l'alimentation de rats ayant des besoins spécifiques.
  Vous pouvez lui donner plus d'extras, ou faire des recettes "boost et hydratation". Pour préserver la masse musculaire d'un vieux rat qui n'a pas de problèmes, il est conseillé de conserver un taux de 14% de protéines. Si votre rat a les reins fragiles ou une insuffisance rénale avérée, baissez légèrement ce taux à 12-13% (risque important d'urée dû à un apport trop important en protéines, en particulier animales).
   
• Les dents sont plus longues
  
  Si l'ancêtre ne mange plus du tout de nourriture solide, surveillez ses dents. Elles poussent très vite, il faut alors demander au vétérinaire de les couper si le rat ne les use plus de lui-même. Une mauvaise surveillance de l'occlusion dentaire peut conduire à des abcès buccaux ou dentaires très graves.

Les bons réflexes pour accompagner son vieux rat

• L'aménagement de la cage
  
  Mettez tout à portée de patte en bas de la cage : biberon, gamelle, coin dodo.
  Veillez en particulier à ce qu'il puisse sans difficulté hisser sa bouche jusqu'au biberon. Attention à ce qu'il ne puisse pas tomber en essayant d'atteindre un étage ! Adoucissez les pentes des échelles ou ajoutez-en, garnissez de hamacs pour amortir les éventuelles (petites) chutes en vous assurant qu'aucune hauteur n'est sans protection.
   
• L'euthanasie
  
  Quand votre rat commence à montrer des signes de souffrance, il est possible de l'aider à s'en aller en douceur en l'emmenant chez votre vétérinaire. Le plus souvent, les rats ne montrent pas (ou très tardivement) leur douleur, aussi c'est un choix délicat. C'est une décision personnelle, qui vous appartient. Observez bien votre rat : s'il vous repousse quand vous le touchez à certains endroits, s'il refuse la nourriture, cesse de boire... ces signes peuvent vous aider à prendre votre décision.
  
  Le vétérinaire est le seul autorisé et capable de pratiquer une euthanasie sans douleur. Nous rappelons que l'euthanasie à la maison est illégale, sauf cas très particuliers (souffrance intense et décès assuré avant l'arrivée d'un vétérinaire). Faites appel à un professionnel.
   

Histoires de vieux rats

Vous n'êtes pas seuls ! Voici quelques exemples de sujets documentés et parfois illustrés sur la fin de vie de quelques rats, suivis au jour le jour :

• McFly et sa peau attaquée par l'urine
• Faolan, son incontinence et les astuces de sa maîtresse qui lui ont sauvé la vie
• McFly et ses nombreuses difficultés de vieillesse : infection au fourreau, AVC, paralysie...
• Tatouille, sa maigreur, ses difficultés respiratoires et sa paralysie
• Croquenote et sa perte d'autonomie

Encore des questions ?

N'hésitez pas à solliciter la communauté dans la rubrique Questions, problèmes, débats !

Première publication : 28/06/2011. Dernière révision : 31/03/2016.

Contrairement au chat et au chien, il n'existe pas de races chez le rat : tous les rats présentent une morphologie très similaire. Pour autant, tous les rats ne sont pas identiques : il existe une très grande diversité de variétés, parmi lesquelles chacun peut trouver son bonheur ! La variété d'un rat se caractérise par différents éléments : la couleur des poils et des yeux, le marquage, c'est-à-dire la quantité et la répartition de poils blancs, la forme des oreilles et la texture du poil.

I – Les couleurs

La couleur naturelle du rat est l'agouti, qui est la couleur du rat sauvage. C'est un marron chiné, la base du poil étant noire et son extrémité dorée. Toutes les autres couleurs existantes sont des mutations récessives, apparues spontanément et sélectionnées au fil du temps par les éleveurs. Parmi celles-ci, le noir est la plus répandue, le poil est alors noir de manière uniforme. Toutes les autres couleurs viennent se superposer à ce qu'on appelle "la base", qui est donc soit noire soit agoutie, c'est-à-dire, uniforme ou chinée.

Photos par Ancalimë et Artefact - Agouti et noir

Parmi les grandes familles de couleurs, on peut distinguer grossièrement des couleurs "froides" comme les bleus, qui sont des gris bleutés plus ou moins sombres, et des couleurs "chaudes" tirant plus ou moins vers le crème, le marron, le roux ou l'orangé, comme les rats topazes, mink ou cannelle. Ces couleurs peuvent se combiner pour former des couleurs dites "composées" : par exemple, un rat platine est un rat à la fois bleu et beige. En revanche, elles ne peuvent pas exister côte à côte : un rat n'a qu'une seule couleur (en plus des poils blancs), le rat "tricolore" n'existe pas.

Photos par Artefact et Isilna - Bleu US, topaze russe et platine

A ces couleurs s'ajoutent un modificateur supplémentaire qu'on appelle la "dilution". La plus connue d'entre elle est l'albinos, le fameux rat blanc aux yeux rouges qui incarne l'image du "rat de laboratoire". Un rat albinos possède bien une couleur... mais elle ne se voit pas, car le gène de l'albinisme empêche son expression ! Parmi les autres dilutions, il existe par exemple le siamois, qui est l'homologue du chat siamois bien connu, avec un corps crème et le bout du museau plus foncé (comme un masque), qui peut être noir, bleu ou de n'importe quelle autre couleur. La dilution husky est également très répandue en France (mais très rare dans d'autres pays) : la couleur d'origine va progressivement s'éclaircir, se délaver, et le rat husky finira souvent "tout blanc".

Photos par Ancalimë - Albinos, siamois et husky

La couleur des yeux est souvent liée à la couleur du poil. Elle varie du noir au rose, en passant par des rouges plus ou moins foncés dits "rubis". Plus les yeux sont clairs, plus la vue est mauvaise, mais cela ne les handicape pas pour autant car la vue n'est pas le sens dominant de cette espèce. Ils ont souvent l'habitude de "scanner", c'est-à-dire de bouger lentement la tête de droite à gauche pour mieux appréhender visuellement leur environnement.

Photos par Ancalimë et Ronroncarré - Vairon, noir, rose, dark ruby et rouge

II – Les marquages

Les rats ont rarement le corps entièrement couvert de poils colorés : des zones de poils blancs coexistent à côté des zones de poils de couleur. En général, il y a des limites bien définies entre les parties blanches et les parties colorées, mais dans certains cas, on peut voir apparaître notamment sur les flancs des zones tachetées où les deux zones de couleurs sont mélangées.

Les marquages les plus courants sont des taches blanches plus ou moins étendues sous le ventre souvent accompagnées des chaussettes blanches, ou le marquage dit hooded dans lequel le rat a la tête colorée ainsi qu'une ligne de couleur le long du dos.

Les marquages de la tête (étoile, flèche blanche sur le nez ou le front) existent également et se combinent avec le marquage du corps.

Photos par Ancalimë - Patché, variegated, hooded, fléché

III – Les oreilles

La position et la forme des oreilles possède deux principales variantes : les oreilles "standard", placées sur le haut de la tête, étroites et bien droites, et les oreilles dites "dumbo" dont le nom bien évocateur désigne des oreilles implantées plus bas, et de forme plus large et ronde. Mais il existe en réalité une grande diversité d'oreilles classées dans ces deux catégories : certains dumbos peuvent par exemple avoir une oreille pointue ou au contraire très ronde, ou encore plissée horizontalement.

Photos par Artefact - Dumbo et standard

IV – Les poils

Ils peuvent être lisses, plus ou moins frisés (on parle de rat velours pour un rat au poil ondulé, de rat rex pour un poil ras et plus franchement frisé), ou parfois… absents ! Le rat "nu" n'a pas du tout ou presque pas de poils, le rat double-rex a quant à lui des touffes de poils qui tombent et repoussent périodiquement à différents endroits du corps. Ces rats ne sont ni malades, ni particulièrement fragiles, ni discriminés par les rats poilus : ce sont des rats comme les autres !

Photos par Ancalimë - Nu, lisse, rex, double rex, cama rex

V – Quelques bizarreries

De petites particularités peuvent s'ajouter à ces principes généraux. Un rat peut, par exemple, avoir les yeux de deux couleurs différentes (on appelle cela des yeux vairons), ou un marquage dit "loupé", car il ne correspond pas exactement à la norme (un rat "hooded" dont la bande du dos est entrecoupée au lieu d'être continue).

Photos par Ancalimë, Vazaha et Arkane - Divers marquages "loupés"

Un rat peut également avoir une queue plus courte que la normale, voire ne pas en avoir du tout (rat manx). C'est une malformation plus qu'une variété, qui peut être génétique ou accidentelle, et avoir des conséquences importantes sur la santé du rat atteint. En cas d'absence totale de queue, il convient en particulier de prendre l'avis du vétérinaire avant d'envisager de faire porter une femelle, car la malformation de sa queue peut également toucher son bassin.

VI – Bon à savoir

L'apparence d'un rat n'a pas d'influence sur son caractère ou sa santé en règle générale. Malgré de vieilles légendes, les rats dumbo ne sont pas moins intelligents que les rats standard, aucun type de rat n'est plus ou moins agressif que les autres. Les rats ne sont pas "racistes", tous les types de rats peuvent très bien s'entendre entre eux. C'est surtout une question de choix personnel et de préférence esthétique !

Toutefois, il existe des cas particuliers de mutations génétiques pouvant influer à la fois sur l'apparence et sur la santé.  Par ailleurs, certains types "rares" ou "à la mode" peuvent également être plus fragiles pour des raisons non liées à leur apparence, mais au fait qu'ils ont été reproduits rapidement, avec parfois trop de consanguinité, pour répondre à la demande. Il est donc recommandé, pour toute adoption mais tout particulièrement pour l'adoption d'un rat ayant une couleur ou un marquage exotique, de s'assurer de sa bonne santé et du sérieux de l'endroit où on l'adopte.

Première publication : 07/08/2019. Dernière révision : 07/08/2019